Абрикосовому дереву от жизни нужно:
- 200 солнечных дней в году;
- среднегодовая температура от + 8С;
- уровень грунтовых вод не выше 4 м;
- слабощелочная почва pH от 6,7 до 7,5.
Если всё это есть, эта порода будет активно расти и плодоносить, а значит потребуется обрезка.
Задача обрезки - это достижение баланса между размером кроны и количеством плодов.
Корректирующую формировку абрикосовых деревьев необходимо проводить минимум один раз в год. Лучше время, в отличие от всех плодовых деревьев, это лето, после сбора урожая и после окончания роста побегов. Зимой срезы у абрикосов не заживают и не закрываются пробковым слоем. Тем временем через них проникают споры паразитических грибов и прочие болезнетворные микроорганизмы. Летом, наоборот, раны быстро затягиваются, активно отрастают новые побеги, что положительно влияет на здоровье и урожайность в следующем году. В крайнем случае можно провести обрезку весной, в самом начале бутонизации.
Подсказка: о том что уже можно приступать к летней обрезке нам расскажут листья. Дерево готово к стрижке, если все листья на побегах крупные, сочного зеленого цвета, а листочки на самой верхушке утратили красную окраску.
Итак, обрезка делает дерево прочным, крону ажурной и симметричной. Она стимулирует рост молодых побегов и позволяет дереву ежегодно производить оптимальное количество здоровых и крупных плодов. Ухоженный абрикос гораздо легче защитить от вредителей и болезней.
С чего начать?
- Запасаем некоторое количество ярких лент, например использованные пластиковые пакеты. Они помогут нам на этапе планирования отметить всё то, что надо оставить. Не секрет, что часто в пылу работы вырезается нужное, и оставляется ненужное.
- Отходим на некоторое расстояние от дерева. Окидываем его творческим взглядом.
- Отбираем несколько здоровых скелетных ветвей. Метим их лентами. Правило "семь раз отмерь и один раз отрежь" здесь тоже работает.
- Готовим острый инструмент: пилу и секатор.
Совет:
а) желательно дезинфицировать инструмент перед работой,
б) после каждого дерева,
в) после удаления больной ветви.
Делать это можно раствором хлорного отбеливателя - опрыскиваем или протираем. Но низкокачественный инструмент при этом, к сожалению, моментально подвергается небольшой коррозии - рыжеет на глазах. Для бережливых хозяев больше подойдет ветеринарный препарат вироцид, который следует разводить по инструкции для обработки клеток и поилок.
Этап проектирования.
Оптимальное количество скелетных ветвей для абрикоса — это 3 - 5 штук.
Самая нижняя должна располагаться на высоте примерно 90 см. от уровня почвы. Находим её и завязываем на ней пару-тройку ярких лент. Остальные ветви должны располагаться одна над другой на расстоянии примерно 50 см. И ещё они должны быть направлены в разные стороны, лучше равномерно по проекции кроны. Или, если есть необходимость, в одной плоскости. Важно распределить нагрузку на ствол равномерно, чтобы дерево не упало и не разломилось под тяжестью плодов и листвы. Если есть такая возможность, то отбираем те ветви, которые отходят под достаточно широким углом от ствола. Они более прочно крепятся к центральному проводнику и реже загнивают в месте развилки. Отмечаем подходящие ветви лентами.
Представьте себе часы. Правильная ветка отходит по стрелке на 10 утра или на 2 часа дня. Как говорится, время "завтрак + обед". Над самой верхней скелетной веткой (на высоте примерно 15 см. над ней) также завязываем метку. На этом уровне мы спилим верхушку и тем самым снизим высоту дерева.
Техника обрезки.
Главное правило — косточковые, которые выделяют камедь, режем на шип.
У таких пород часть побега ниже места среза усыхает. Образуется так называемая "заглушка". Её в следующем году нужно будет срезать, оставив 3 мм. сухой ткани для защиты. Неважно ствол это или тонка веточка. Чем больше диаметр, тем длиннее будет "заглушка". Обычно соотношение длины оставляемого сучка и диаметра спила 1 : 1 или 1 : 2. Если срезать на кольцо ("на воротник", "по плечики") будет выделяться камедь (смола). Кора под потёками погибнет и мы получим неприятную, незаживающую рану.
Толстые ветви необходимо спиливать по технике "ступенька". Если делать один срез, то ветка отломится до окончания процедуры и отдерет своим весом полосу коры. А это очень-очень тяжелая травма. Поэтому сначала делаем подпил снизу пока не зажмет пилу. Затем второй, на расстоянии 10 см. за нижним, но уже сверху. Ненужная часть легко срежется без зажимов и упадет под своим весом. Отдир коры тоже произойдет, но он не выйдет за границу нижнего подпила. Срез получится ступенькой, его нужно завершить по первому — нижнему — спилу.
Если тяжело проводить работы ручной ножовкой, то ничего страшного не случится, если обрезку абрикоса мы проведем цепной электрической или бензиновой пилой. Главное не забывать о правилах техники безопасности, осторожно и продуманно использовать инструмент на высоте и навесу.
Нельзя для обрезки деревьев использовать режущие инструменты типа болгарки, электролобзика или циркулярной пилы. Эта идея главная причина того, что незадачливые садоводы проводят весну в травматологии. Живая древесина имеет неоднородную текстуру, высокую вязкость и все подобные инструменты ведут себя на ней совершенно непредсказуемо. После обрезки электро- или бензоинструментом срезы получаются негладкими. В идеале их можно загладить садовым ножом или небольшим ручным рубанком. В крайнем случае допускается просто начерно срезать торчащие волокна острым секатором или садовой пилкой.
Все срезы диаметром более 2 см. заклеиваем сырой глиной. Нам важно создать механическую преграду от "приземления" спор трутовика. Садовый вар использовать на сырых ранах категорически нельзя, под замазкой сформируется очаг гнили. Глина медленно подсохнет, подсушит рану и всё будет хорошо. Чаще всего под таким "пластырем" даже камедь не выделяется.
Этапы предварительной обрезки:
- вырезаем центральный проводник;
- прореживаем, то есть вырезаем конкурирующие и больные ветви;
Совет: как найти конкурирующие ветви?
Ищите места, где две ветви растут параллельно друг-другу или где несколько ветвей растут из одного и того же места на стволе. Выберите одну ветвь, которая выглядит здоровой и сильной, затем удалите остальные.
- укорачиваем и соподчиняем оставшиеся.
Что делать, если абрикос давно не обрезали и скелетные ветви толстые и растут под острым углом?
В год желательно таким образом заменять не более одной скелетной ветви. Иначе можно очень ослабить дерево и недосчитаться урожая. После окончания формирования скелета кроны приступаем к прочистке и укорачиванию скелетных ветвей.
1. Самая нижняя — самая длинная и самая толстая. На ней нужно срезать волчки и ветки растущие книзу. В длину можно не укорачивать, если только она не провисла под собственным весом. Если ветвь опустилась к земле, то и её следует укоротить.
2. Ветви повыше укорачиваем в обязательном порядке. Выбираем сильный побег второго порядка, который направился в бок (не вверх, не тем более, не вниз). И делаем срез над ним (помним о правиле заглушки!). Чем выше очередная скелетная ветвь, тем короче она должна быть. Каждый ярус необходимо уменьшить примерно на 10 % от нижерасположенного.
Например: нижняя скелетная ветвь у нас длиной 1 м, ветка над ней - 90 см, третья примерно 80 см, 4-я - около 70 см, самая верхняя 50 - 60 см. в длину. Чтобы ослабить верхние ветви, которые будут пытаться захватить инициативу, нужно при обрезке переводить их на самые слабые боковые ответвления и оставлять практически все побеги второго порядка. При необходимости можно их оттянуть до пологого положения растяжками или подвесить временный груз.
Но без излишеств — кончик ветви должен всегда оставаться направлен вверх, как говорится "смотреть в небо", а сама испытуемая плавно изгибаться под углом примерно 60 градусов.
Правило "10 и 2-х часов" здесь тоже работает.
Прочистка скелетных ветвей.
1. Вырезаем все до единой мелкие веточки на участке от начала ветви (место крепления к штамбу) до первого хорошего бокового ответвления. Нам нужно получить "световой коридор", через который вглубь кроны будет проникать солнце, воздух и растворы пестицидов.
2. Удаляем все сухие, больные, с камедью и чернотой, тощие веточки по всей длине скелетной ветви. Такие можно резать сразу на кольцо - абрикос на них уже махнул рукой и камедью спасать не будет. Но следим чтобы пеньки не торчали из коры. При необходимости выковыриваем их как глазки из картошки кончиком ножа. Хорошие букетные оставляем. Здесь будут плоды, а после основательной обрезки они нам очень пригодятся и дадут весомую прибавку к урожаю.
3. Укорачиваем с оставлением пенечков длиной 3 - 4 см. побеги, которые смотрят вниз и вверх. Здесь сформируются плодовые почки в виде букетика.
4. Слегка подрезаем верхушки самых нужных побегов, тех которые сильные и растут в стороны (примерно параллельно земле). У некоторых форм абрикоса есть особенность - у них на любой скелетной ветви вырастает частокол из вертикальных побегов. В такой ситуации необходимо их проредить, оставив самые хорошие на расстоянии 15-20 см. друг от друга, и укоротить, оставив 2/3 от длины. Скоро они вступят в плодоношение и опустятся книзу под тяжестью плодов.
Прореживание завязи.
Абрикосовые деревья склонны к периодичности. Мало того, что весенние заморозки часто отбирают урожай, но и после слишком обильного года деревья вполне могут не зацвести или сбросить цвет.
Это перегруз плодами.
А так - хорошо.
Прореживание завязи нужно проводить не раньше, чем завязь достигнет диаметра 1,5 см. и только после того как прошло естественное её осыпание. Если под деревом лежат сброшенные плодики, а на ветках еще полным-полно маленьких абрикосиков, то природа немного не рассчитала свои силы и надо завязь частично снять.
Удаляем лишнее.
Можно попробовать потрясти ветки. Можно "повыкручивать" или срезать плодоножки маникюрными ножницами. Очень желательно добиться того, чтобы плоды не соприкасались друг с другом "щёчками". Так проще бороться с плодожорками и гнилями. Патогены не смогут переходить из абрикоса в абрикос, а гнилям негде будет спрятаться от солнца и ветра. И, конечно же, если мы не планируем проводить защитные опрыскивания, то прореживать нужно крайне скупо. Нужно учитывать, что червячки и мониллия отберут у нас значительную долю плодов и можно остаться ни с чем. Если одновременно с грамотной обрезкой мы сможем защитить дерево от вредителей и болезней, то урожай самых прекрасных плодов нам гарантирован.
В природе абрикос может вырастать до огромных размеров. Есть экземпляры высотой до 17 метров, с диаметром ствола до 80 см, возрастом до 150 лет. Проекция кроны может иметь диаметр до 8 метров.
В урожайный год такие деревья бывают усыпаны плодами, при этом с каждого дерева можно получить до 500 кг плодов. Но собрать их можно только методом стряхивания или путем долгого ручного сбора с высоченных лестниц.
Часто это плоды небольшие, поврежденные вредителями и болезнями. Для технической переработки вполне годятся. Но такой вариант не очень подходит для любительского сада, впрочем, и для коммерческого где выращивают свежие фрукты для рынка, тоже.
Чтобы получить плоды высокого качества, приходится ограничивать размер кроны в той или иной степени. Есть даже техника ведения абрикоса в плоском шпинделе, высотой до 2 м.
Такое дерево даст идеальные по качеству плоды. Уход и сбор будут совершенно несложными, также будет возможность укрыть дерево от заморозков. Но вот с обрезкой придётся потрудиться, формовые абрикосы требуют зеленых операций.
