Абрикос это крупное листопадное дерево, которому необходимо как следует охладиться в зимний период. Поэтому оно непригодно для выращивания в зимних садах и оранжереях. Легко держит зимой -20 С, может выдержать кратковременно и -30 С.

Но, к сожалению, после начала вегетации заморозок даже -0 С приводит к частичной гибели бутонов и цветков. При - 3 С урожай теряется на 90 %, а оставшиеся 10% можно получить в случае, если цветки из запасных почек не погибнут от следующей волны заморозков. 

Задержать начало цветения у абрикоса невозможно. Порода стартует при очень небольшом накоплении тепла (САТ). Можно попытаться защитить цветки от ночных радиационных заморозков (когда тепло излучается в космос при ясном небе) непрерывным дождеванием или дымлением. От возвратного холода, который нередкость ранней весной, защитить цветки невозможно.

Технология. Чтобы уберечь эту породу от всех напастей абрикос можно выращивать в большом контейнере, а точнее в кадке. 

Как только наступает неблагоприятный по температурам период — растение целиком перемещается в закрытое помещение до наступления лучших времен.

Если речь идёт о зимовке, то кадка с деревом укладывается горизонтально в траншею и укрывается подручными материалами, которые пропускают воздух. Поверх нужно положить защиту от дождя. Это может быть пленка, шифер и тому подобное.

Если нужно спрятать деревце от весенних заморозков, то кадку временно заносят или закатывают в холодный парник или другое непромерзающее помещение. Часто бывает достаточно защитить цветущий абрикос всего на одну или две ночи в году, чтобы гарантированно насладиться урожаем плодов.

Сколько будет урожая? С 5-ти летнего абрикоса, если создать ему благоприятные условия, можно будет собрать 3 ведра плодов. Это относительно немного. Ведь грунтовые абрикосы большого размера в хороший год могут дать от 100 до 700 кг. абрикосов. Это небольшой урожай, но гарантированный.

Размер контейнера. К моменту плодоношения абрикосу нужен горшок диаметром от 50 до 65 см. и объемом от 80 литров. Такая тара подходит для выращивания древесно-кустарниковых пород. Если саженец небольшой (или мы выращиваем растение из косточки), то сначала лучше взять посуду объемом около 3-х литров и пересаживать сеянец каждый год в объем побольше. 

Подвой. Для абрикоса пока нет специализированных карликовых подвоев. Самые современные подвойные сорта: пента, тетра и мироблан Б - не снижают силу роста деревьев. Есть новые экспериментальные перспективные формы, которые снижают рост абрикосовых деревьев Torinel, Montclar, Рубира, Вавит, 29/С. Деревья на них вырастают на 20 - 30% ниже, чем на сеянцевых. Если такие найдутся, можно попробовать их для выращивания абрикоса в горшках и для формового садоводства.  

Для кадочной культуры лучший и доступный выбор для прививания абрикоса это сеянцы персика, пумиселект или подвои ВВА-1.

Сорта. Есть карликовые сорта абрикосов, которые сами по себе не вырастают большими: Априголд, Компакта, Голдрич, Little Betty, Orange Beauty, Kaluna, Little Lena и др. Высота деревьев даже на сеянцах алычи не будет превышать 1,5 - 2 м, а обрезка не потребуется.

Хорошо приспосабливаются к выращиванию в небольшом объеме сорта Альфред, Флавуркотт, Стелла, Старк Голден Гло, Томкотт, Нью Большой Ранний, Изабель, Мурпарк и Голдкотт. Из нашей коллекции подойдут сорта Верный и Ранний 200 колоновидный.

Если не возможности приобрести компактные формы, то можно смело пробовать с любым сортом, который есть в наличии.  

Почва. Суглинок средней плотности. Можно взять обычную огородную землю и добавить к ней 1/3 по объему песка. Хорошей дополнительно добавкой будет перлит или кирпичная крошка. В год посадки никаких удобрений добавлять не нужно, чтобы не провоцировать сильный рост. Абрикос предпочитает нейтральную почву. 

Дренаж. В дне контейнера должно быть несколько отверстий для стока воды и доступа кислорода к корням. На дне — слой гравия или керамзита толщиной не менее 3 см. 

Опора. В начале потребуется установить прочный прут и подвязать к нему саженец в двух местах. Через полгода корневая разрастется и необходимость в колышке отпадет.

Контейнер. Первый объемом 3-4 литра. Каждые последующие 2 года пересадка в тару побольше. Объем следует подбирать такой, чтобы корневая свободно разместилась и ещё осталось свободное пространство до стенок в 3 - 4 см. По материалам лучший выбор это глиняный горшок, но и пластик тоже подойдет.  

Посадка.

Сначала подвой. Высаживаем в емкость 2-3 л. стратифицированную косточку персика или саженец подвойного сорта. Как только подвой наберет приличный диаметр можно будет приступать к прививке. Надо заметить, что идея превратить обычный саженец из обычного питомника в патио — абрикос, скорее всего, не сработает. У растения которое выращивалось по традиционной технологии заложен высокий темп роста: там уже сформировались толстые и длинные корни, мощный штамб — проводник и сильные боковые ветви на большой высоте. Такое растение попробует расти привычным образом, но в горшке ему не хватит ресурсов, поэтому "уличный" саженец будет очень сильно болеть и вскоре погибнет, если не высадить его в сад.

Прививка. Любым способом. Можно окулировкой, можно черенком.

Уход. Точный и грамотный полив. Пересушивать нельзя и заливать нельзя тоже. Так как объем первого контейнера небольшой, то можно легко потерять саженец за один жаркий день. Поэтому очень желательно, особенно в жаркую погоду, автоматизировать подачу воды. Это может быть полив через фитиль, через поливной мат или импровизированный капельный полив через систему для внутривенных вливаний (продается в любой аптеке, стоит на сегодня в пределах 25 руб). При этом важно поставить ёмкость на камушки, чтобы стекала лишняя влага и поступал воздух.

Зимовка. Контейнерный абрикос боится подмерзания корней. Уже при - 5 С - - 8 С корневая система страдает от промораживания. Поэтому уже после листопада надо решить, как будем защищать корни от морозов.

1. Если вероятность мороза ниже -20 С небольшая, то горшок просто вкапываем в землю и мульчируем пространство вокруг штамбика органическим материалом. Почва промерзает очень медленно и неглубоко. Корни будут защищены.

2. Если зимой может случиться - 25 С и ниже, то прятать надо не только корни, но и крону. В этом случае укладываем деревце горизонтально в траншею по размеру и укрываем воздушно-сухим способом. 

3. В краях где абрикосу слишком холодно зимой, растение следует хранить в холодном помещении с температурой от 0 С до - 10 С. 

Везде — доставать контейнер с хранения и выставлять на улицу под солнышко нужно сразу, как только ночью станет теплее чем - 5 С. Если вернутся морозы, то придётся занести в помещение на время похолодания. 

Воспитание. 

1. Пересадка один раз в два года в более крупный контейнер. Остановиться можно на объеме в 80 литров. 

2. Подкормки следует проводить ранней весной только минеральными удобрениями с низким содержанием азота. Дозировка: 1 ст. ложка с горкой на каждые 5 литров объема контейнера. Лучше брать удобрения медленного действия или мясокостную муку. Подкормку надо распределить по поверхности и мелко заделать в субстрат. Поверхность почвы желательно замульчировать.

3. Обрезка для контейнерных деревьев очень болезненная процедура. Лучше не допускать отрастания ненужных побегов, лишние ростки нужно выламывать еще в травянистом состоянии. Слишком длинные и активные побеги нужно отгибать и прищипывать.

4. В жаркое время следует оберегать корневую систем от перегрева. Можно вкопать кадку в землю или обернуть её фольгой. 

5. В прохладных регионах наоборот, кадку лучше выкрасить в черный цвет и установить на полном солнце возле стены обращенной на юг.

Болезни и вредители.

Контейнерный абрикос будет болеть и повреждаться вредителями точно так же как и садовый. Необходимо защищать культуру от монилиоза, плодожорок и фруктовой моли. Если слишком усердно поливать и не сделать дренаж, то может возникнуть корневая гниль. 

Со временем кадка с абрикосом будет становиться всё тяжелее и тяжелее. Поэтому для её перемещения придётся обзавестись специальной тележкой на колесиках и при возможности парочкой крепких помощников.