Персиковые деревья обладают низкой морозостойкостью, поэтому могут расти и плодоносить в открытом грунте только в южных регионах.
Но при желании эту плодовую породу можно выращивать в контейнерной культуре повсеместно.
Зимой такие растения убирают в холодные помещения, где температуре зимой не падает ниже -15 С, или хранят в лежачем положении в сухих неотапливаемых траншеях.
В теплое время их выставляют в сад или придают деревцам вертикальное положение прямо в траншейных укрытиях. При необходимости над небольшими деревцами можно поставить легкую каркасную пленочную тепличку.
Конвейер. Надо заметить, что сортов персика существует очень много. От самых ранних до очень поздних. Подобрав для выращивания несколько форм разного срока созревания, можно получать свежие плоды персика в течение 5-6 месяцев, с конца мая до ноября.
Опыление. Есть сорта персика, которые могут опыляться своей же пыльцой (самоплодные). Такие можно выращивать в единственном экземпляре. А есть те, которым нужен сосед другого сорта для перекрестного опыления. Поэтому всегда хорошо содержать как минимум пару сортов по соседству для гарантированного формирования завязи.
Начало. Выведение такого деревца нужно начинать с посадки косточки для получения подвоя. Можно взять семя нектарина, персика или алычи. Клоновые подвои для этой культуры пока мало распространены, но можно брать отводок слаборослых форм.
Косточку высевают в небольшой горшочек, объемом 0,5 литра. Важно «приучить» корни сразу к жизни в тесноте. На практике такой ограниченный объем почвы заставляет сеянец развивать более разветвленную корневую систему, а это нам и нужно.
Осенью методом перевалки, то есть с комом почвы, сеянец пересаживают в более просторную посуду объемом 1 литр. Скорее всего корни у сеянца будут закручены в некое подобие спирали. Такую корневую можно не подрезать.
Реже можно будет увидеть один осевой корень и несколько слабых боковых ответвлений. В этом случае надо будет укоротить главный корешок, что в будущем превратит корневую систему из стержневой в мочковатую.
Разветвленная корневая позволит растению более полно охватить весь объем почвы в контейнере. Это сделает его более продуктивным и устойчивым.
Прививка. Как только диаметр сеянца достигнет приемлемого размера, нужно провести прививку. Это может быть копулировка или окулировка. Техника самая обычная. Уход за привоем тоже: устанавливаем в контейнер колышек, аккуратно подвязываем к нему ростки и удаляем поросль дичка.
Осенью можно делать пересадку в контейнер объемом 10 литров, точно также, не нарушая земляного кома. Если проводилась летняя окулировка, то оставляем растение в 1-литровой посуде еще на один год, пока не отрастет побег из глазка. И только после выгонки саженца пересаживаем его в 10-литровую ёмкость.
Общие правила. При выращивании кадочных деревьев важно уделить внимание следующим моментам:
- дренаж – в дне посуды обязательно должны быть дренажные отверстия. Через них свободно должна стекать лишняя вода и поступать воздух к корням.
Можно следовать такой рекомендации: на площадь дна посадочного горшка размером со спичечный коробок требуется одно отверстие диаметром 10 мм.
На 1/10 высоту посуды необходимо уложить собственно дренаж – слой инертного материала, не размокающего в воде. Это может быть мелкий гравий, кусочки битого кирпича, керамики или шифера, крупный керамзит. Такой слой не даст просыпаться почве через отверстия, обеспечит отвод воды и даст возможность корням контактировать с воздухом. Он обязателен. Чтобы дренаж хорошо и продуктивно работал, необходимо устанавливать кадки с персиковыми деревьями на решетки или бруски, а не прямо на землю.
- обрезка — персик порода особенная. Цветковые почки образуются только на однолетнем приросте. Поэтому потребуется ежегодная сильная обрезка.
Каждой весной все боковые побеги на центральном стволике подрезаются до длины 4-5 см. На каждом оставляем только два самых сильных ростка. Остальные выламываем. Все лето на каждом таком сучке растут два побега.
Весной верхний побег немного укорачиваем, удаляем тонкую верхушку. Здесь должны появится сначала цветки, а потом и завязь. Нижний подрезаем до длины 4-5 см. На нем необходимо сформировать за лето снова два побега.
Нормировка плодов. После того как завязь достигнет размера лесного ореха необходимо произвести ревизию. Плоды должны располагаться одиночно и на расстоянии не менее чем 10 см. один от другого. Для деревьев возрастом до 5 лет лучше оставить по 1 персику на плодоносящий побег, для более взрослых деревьев можно оставлять два. Больший урожай задержит развитие ростовых побегов, а это значит, что на следующий год плодоношения не будет.
Осенью, после листопада и перед перемещением дерева в зимнее хранилище, отплодносивший верхний побег и часть сучка под ним вырезается. Далее работаем с двумя на нижнем по старой схеме: верхний оставляем длинным на плодоношение, нижний укорачиваем на 4-5 см.
Контейнер. Контейнер следует выбирать объемом не менее чем 30 литров. Такое количество почвы сможет обеспечить достаточный объем корней для небольшого плодоносящего деревца, которое будет давать 10-15 штук крупных и спелых персиков ежегодно. В более просторной посуде будет пропорционально увеличиваться размер кроны и урожай.
Субстрат. Грунт следует подбирать невысокой плодородности, с добавлением влагоудерживающих добавок: перлита, вермикулита, специальных гелевых гранул, водных абсорбентов любого вида или керамзитной/кирпичной крошки. Летом субстрат в кадках с деревцами очень быстро пересыхает и нагревается. А такие добавки позволят увеличить время между поливами и, тем самым, избежать теплового стресса у корней и кроны.
Также решить эту проблему можно, если вкопать горшки в землю, или организовать фитильный полив в комбинации с мульчированием.
Для отражения тепловых лучей горшки белят или обвязывают фольгой.
Подкормки должны производится очень осмотрительно. Подойдет обычная нитроаммофоска в дозировке 25 гр. на однолетнее деревце весной, и далее + дополнительно 20 гр. на каждый год возраста деревца. Удобрения нужно разбросать по поверхности и перемешать с верхним слоем почвы. Далее с поливами гранулы постепенно растворятся и будут питать дерево. Дополнительно давать удобрения нужно только если деревце начнет показывать признаки недостатка элементов питания.
