Нам потребуются:
— лозы подвоя и привоя.
Заготавливают и хранят до времени прививки черенки одинаково.
Лучшее время заготовки — ноябрь или декабрь. Но нарезать можно и в боле позднее время, если не было сильных морозов, и если подвойный куст пока ещё крепко спит.
Хранить лозы нужно в холодильнике при температуре около 0 - +5С.
На 1 привитой саженец, с учётом выпада и отходов, потребуется:
— для подвоя длиной около 40 см. потребуется примерно 65 см. подвойной лозы;
— и один трёхглазковый черенок привойной лозы.
По срокам.
1. Привитые черенки высаживаются в открытый грунт после того, как минует угроза ночных заморозков. В нашей зоне это 10 мая. Если есть возможность создать временное укрытие от ночных заморозков, то около 15 апреля.
В более ранние сроки подращивать (подгонять) саженцы можно в отапливаемой пленочной теплице с мощным досвечиванием фитолампами в утренние и вечерние часы.
От даты высадки в почву отсчитываем 30 дней назад и приступаем к прививанию. Если получится правильно рассчитать время, то на прививках успеет сформироваться хороший каллюс по кольцу, а ростки из глазков не успеют испортиться от недостатка света.
2. Подготовка подвоев к прививке.
Начинается за 10 дней до операции:
а) нарезка черенков и проверка сохранности древесины
б) удаление глазков на подвойных лозах
в) прогрев при температуре +50С в течение 30 минут
г) охлаждение в течение суток в чистой холодной воде
д) замачивание в растворе фитолавина при температуре воды +16-18С в течение 24 часов
е) контрольный срез: свежие срезы на подвоях должны иметь сочно-зеленую окраску, на них сразу должны выступать капельки воды
ж) если влага не выделяется, то нужно продолжить вымачивание в чистой воде ещё на 1 сутки.
з) стратификация подвоя: прогреваем верхние срезы подвойных черенков в холодном помещении при температуре +26-+28С, то есть кильчуем подвои "вверх пятками" в течение 7 дней.
3. Подготовка привоя (культурного сорта).
Заготовка и хранение привоев осуществляется точно так же, как и подвойных лоз. Но для привоя, кроме сохранности древесины, очень важна сохранность почек в глазках. Как известно, самый опасное время для глазков — это хранение. Любой даже недолгий период с неправильной температурой и/или влажностью приводит к гибели от иссушения, выпревания, подмерзания. Иногда пропадают сразу все глазки. В сохранности должно остаться не менее 90% глазков, и в каждом из живых - должно быть не менее 2 целых почек. Поэтому, хотя очень желательно проводить температурное обеззараживание привойных лоз тоже, но делать его можно только в том случае если привойного материала много. При прогреве часть почек погибает, иногда довольно существенная часть.
Как проверить сохранность почек в глазках?
Есть два способа:
— разрезать некоторое количество глазков на привойных лозах в вертикальной плоскости и посмотреть сохранность почек через мощное увеличительное стекло, а лучше через микроскоп. Не страшно, если погибла центральная почка. Природа именно для этого придумала для винограда соединять по три зачатка побегов вместе, так как просыпаются, а значит и гибнут от неблагоприятных условий, они не все сразу, а по очереди.
— подгон — на привойных лозах освежают нижние срезы и устанавливают в тёплую воду t = +16-+18C до начала набухания глазков. Хорошие и живые глазки через некоторое время увеличиваются в размере, кроющие чешуи начинают раздвигаться. После стратификации легко нарезать качественные черенки привоя.
4. Нарезка черенков привоя.
Привойные лозы разрезают на одноглазковые черенки.
Для любого способа прививки над глазком оставляют кусочек побега длиной 1—1,5 см. Под глазком для ручной прививки оставляем почти всё междоузлие (минус 1—1,5 см. над следующим глазком на лозе), для механизированной — 3—3,5 см.
Если подгон не производился, то есть черенки не напоены, нам следует замочить уже нарезанные одноглазики в нехолодной воде на 12-16 часов непосредственно перед прививкой.
5. Прививка, сроки и способы.
Лучшее время для настольной прививки это март.
Можно прививать в январе или феврале, но тогда, после формирования каллюса, саженцы следует поместить на холодную консервацию.
По этой технологии прививки делают гораздо раньше оптимальных сроков, проводят сращивание компонентов при высокой температуре. Затем укладывают в герметичную тару, пересыпают влажными материалами и хранят при температуре от +2 до +5С. Температурный режим крайне важен, ведь если переохладить — погибнет спайка, если перегреть — саженец погонит побег и погибнет от истощения.
Где делать срез?
Картинка научит этому ровно за 1 минуту. Берем черенок подвоя. Находим самую выпуклую и широкую грань (брюшную, реже это будет широкая спинка). На ней будем делать косой срез. Для механической прививки на шип или вырез достаточно подобрать места для срезов на подвое и привое там, где после соединения края компонентов приблизительно совпадут.
Мы придерживаемся мнения, что длина срезов должна быть максимально большой. Если она будет втрое превышать диаметр, то компоненты соединяются прочно и легко.
В разной литературе можно найти и другие рекомендации. Часто предлагается делать соотношение диаметра побега и площади среза как 1 : 1,4. При этом необходимо делать дополнительные выреза для формирования язычка, что приближает улучшенную копулировку к прививкам на шип или на фигурный вырез. Но на практике точно сложить такую копулировку достаточно трудно, так как малейшее отклонение от геометрии вырезов на подвое и привое приводит к щелям, расколам или выступам. Это ухудшает соединение и снижает прочность сращивания.
6. Стратификация или как вынянчить новорожденные прививки.
Для того чтобы спайка быстро и хорошо наросла необходимо создать особые условия: тепло + высокая влажность воздуха.
Вот две конструкции, которые помогают создать такой микроклимат.
7. Прививка удалась - что дальше?
Половина дела сделана. Остался очень важный этап — не загубить очень нежный и хрупкий росток привоя.
Вот на этой фазе необходимо саженцы снять со стратификации, подготовить и высадить.
Сейчас росток легко может обгореть на солнце, но и легко может вытянутся при недостатке света. Может запросто загнить в условиях повышенной влажности, но если воздух будет слишком сухим - также отомрёт.
Поэтому нужен точный план воспитания - закалка.
- Вынимаем саженцы из субстрата — очень осторожно.
- Срезаем или выламываем на подвое все корни кроме пяточных.
- Удаляем подвойную поросль.
- Если найдутся прививки с неполным кольцом каллюса или без наклюнувшего глазка, то возвращаем их на стратификацию: 5-6 дней при температуре +27—+30С. Не проснувшиеся за это время прививки выбрасываем, это брак.
- Хорошие отправляем на закаливание (на закалку).
Условия закалки:
— t = +16-+18C. Это для винограда "прохладно", поэтому росток не сможет быстро вытянуться;
— свет = 2400 лм/кв/м 16-18 часов при искусственном освещении; от яркого, прямого солнца надо притенять нетканым материалом;
— базовый влажный субстрат (засыпушка); но в идеале это перлит, который очень хорошо пропитан раствором для гидропоники 1/4 концентрации, или хорошим комплексным удобрением с микроэлементами в 1/4 концентрации, или слегка подкисленной водой рН 6,2-6,4.
— влажность воздуха — сложный вопрос. В домашних условиях лучше всего использовать мини-тепличку из перфорированной плёнки или нетканого материала. Если такой нет, то следует обработать привой вместе со спайкой специальным воском. Выбирать следует продукт именно для второй фазы, то есть для высадки в открытый грунт. Такие композиции прочно держатся, не мешают расти спайке, не пропускают воду, пропускают свет, но содержат специальные частицы, которые отражают ультрафиолет и тепловые лучи.
Или на самый крайний случай — установить ёмкость с прививками в большой белый пакет или мешок и неплотно прикрыть.
Разные источники в качестве покрытия предлагают использовать воск пчелиный в смеси с парафином и/или вазелиновым маслом, латекс, термоусадочную и стрейч-пленку или другие способы и смеси. К сожалению, автору не приходилось работать по данным рекомендациям, поэтому судить об эффективности нет возможности.
Через 7—8 дней солнце, воздух и вода укрепят ростки привоя. Они станут ярко-зелеными, крепенькими, развернут по паре листочков и покажут рост в длину. После чего саженцы надо высаживать в грунт.
8. Посадка.
а) посадка в открытый грунт (неважно сразу на постоянное место или в школку).
— начинаем тогда, когда t почвы на глубине 25 см. поднимется до +12 —+13С;
— посадку производим вечером или в пасмурный, дождливый день так как солнце может повредить ростки привоя;
— в школке в ряду между саженцами 8—10 см, между рядами 40—45 см;
— посадочная яма (или траншея в школке) не обязательно должна быть большой, главное чтобы корни саженца в ней свободно разместились;
— посадочную яму следует не засыпать почвой, а заливать жидкой почвенной пульпой: смешайте в отдельной ёмкости садовую землю, песок, перегной (если есть) и долейте чистую воду с таким расчётом, чтобы после перемешивания получилась "вязкая, текучая каша".
Если участок заселен медведками, хрущами, проволочниками или совками, то в эту заливку можно сразу добавить инсектицид или гранулы от медведок. Такая почвенная смесь нежно и плотно обхватит юные корешки и сможет долго питать их водой. Не нужно волноваться за воздухообмен, уже через сутки червячки-букашки проложат в ней свои тайные тропы и ходы.
— глубина посадки: место спайки должно находится на уровне почвы; привяжите к саженцу поперечную рейку в этом месте, и такой ограничитель будет удерживать саженец на весу на нужной высоте, пока будет производится заливка посадочной ямы;
Снимают посадочную рейку через несколько дней, когда почва осядет и уплотнится;
— окучивание, это дополнительная операция;можно засыпать саженцы почвой "с головой". Слой почвы над торцом привоя должен составлять 5—6 см. Этот приём подходит для тех мест, где весной сухо и дует ветер. На первое время ростки будут защищены от иссушения и перегрева. В дальнейшем они вполне смогут пробиться через почвенный вал.
— поливы: если проводилось окучивание, то поливы проводятся с помощью дождевания. Это лучший способ поддерживать холмики во влажном состоянии. Первые поливы проводятся часто, но небольшой дозой воды. После каждого полива нужно рыхлить междурядья чтобы разрушить почвенную корку, так как она сначала задержит рост побега, а затем росток изогнётся и станет расти вниз.
Альтернативное решение — мульчирование холмиков и междурядий толстым слоем органики или чёрным нетканым материалом. В этом случае рыхлить не придётся.
Прививки высаженные без окучивания можно поливать с помощью капельной ленты или из лейки. Сначала часто и небольшими порциями, а когда побеги отрастут на 15—20 см, частоту поливов сокращают, но увеличивают поливную дозу.
Ориентировочно полив на саженцах-подростках надо проводить только после того, как верхний слой почвы просохнет на 12—15 см. в глубину. Так мы будем стимулировать развитие пяточных корней, которые отправятся на поиски воды в нижние слои грунта.
— удобрение:
Подкормка №1 (на старт) — через 30 дней после посадки, нитроаммофоской, 10-15 грамм на 1 кв. м. Её совмещают с первой катаровкой: холмик разваливается в междурядья, длинный нож втыкается в почву рядом со стволом на глубину 10 см, затем прорезается щель в виде окружности — так можно удалить ненужные подземные росяные корни, затем срезаются корни на надземной части подвоя и поросль.
Если получается, то можно засыпать гранулы удобрения в прорезанную ножом щель, если нет, то удобрение равномерно рассыпается вокруг саженца. Холмик после первой катаровки нагребают снова.
Подкормка №2 (на рост) — в середине лета, когда саженцы покажут хороший рост, еще 15-20 гр. нитроаммофоски на 1 кв. м.
Подкормка №3 (под осень) — в конце августа (на фазе остановки роста) удобрением без азота по инструкции; и в это же время проводится повторная катаровка, но холмик уже восстанавливать не нужно;
— защита от болезней вредителей: схема должна включать в себя регулярные обработки против милдью, оидиума, антракноза и клещей на протяжение всей вегетации;
— выкопка.
Проводится после полного вызревания побегов на саженцах. Если почва сухая, то её следует заранее как следует пролить. Глубину нужно брать такую, что удалось сохранить пяточные корни длиной 12—15 см. Во время работы корни только что выкопанных саженцев очень желательно сразу обмакивать в глиняную болтушку или убирать под влажную толстую ткань. Подсохшие корни крайне тяжело восстанавливаются.
Контроль качества:
- спайка прочная на излом и по кольцу;
- побег длиной не менее 20 см. с 5 оформленными почками;
- пяточные корни длиной 12—15 см, диаметром от 2 мм. не менее 3-х штук;
- без травм, пятен от грибковых заболеваний, без следов бактериального рака.
б) посадка в контейнеры и получение вегетирующих саженцев (прививки высаживаются в стаканчики и выращиваются в тепличных условиях, затем сразу высаживаются на постоянное место)
— тара — саженцы винограда удобно и практично выращивать в стаканах без дна, в достаточно глубоком поддоне высотой около 10 см.
На дно насыпается слой крупного песка, керамзита или крупного перлита. Корни этой породы активно растут, саженцу постоянно требуется большое количество воды. В маленькой посуде поддерживать регулярную влажность сложно. Юное растение, которое испытывает дефицит влаги, переключается на программу выживания, вместо программы активного роста и развития. Так задумано природой, это способ пережить трудные времена. А переключить саженец в обратном направлении очень непросто.
Также огромная проблема для маленькой корневой системы — это закисание субстрата.
Вызывает его избыточный полив и отсутствие воздуха в зоне роста корней. Стакан без дна на дренаже решает и эту проблему: вода стекает, снизу поступает воздух.
— посадка — высота цилиндра 25—30 см, диаметр от 10 см, глубина посадки — над пяточными корнями слой почвы не менее 15 см;
— почва — любая, которая подходит для выращивания саженцев винограда, например Субстраты для укоренения.
— температура — минимально +18С, максимально +26С;
— техника посадки:
а) в поддон засыпается сухой дренаж,
б) на него устанавливаются пустые цилиндры,
в) в цилиндры засыпается часть питательного субстрата, затем устанавливается прививка на нужной высоте, после чего тара заполняется до верха,
г) далее каждая ёмкость обильно проливается водой;
Для этого используется или лейка с мелким ситечком, или пластиковая бутылка с небольшим отверстием в крышке. Задача: медленно и аккуратно промочить субстрат в стаканах. Часть воды должна стечь в поддон и намочить дренажный материал. Когда она начнет испаряться, образуется подходящая для прививок влажность;
д) накрываем ёмкость нетканым материалом с таким расчетом, чтобы между полотном и привойной частью получился зазор в 10 см.
— свет — даём свет 2400 лм/ 1 к. м. в течение 16 часов в сутки до высадки в открытый грунт;
— уход — внимательный и дозированный полив, нельзя допускать высыхания субстрата; как только чрез стенки цилиндров станут видны корни, а ростки привоя достигнут потолка укрытия нетканку снимаем;
— удобрение — как только корни достигнут длины 10-15 см. и проникнут в дренаж, в поливную воду нужно добавлять комплексное удобрение для овощной рассады в дозировке 1/4 от рекомендуемой дозировки;
— прищипка — если света недостаточно, то побеги могут показывать низкий диаметр и излишний рост в длину; в этом случае следует прищипнуть верхушку побега, а затем и пасынки, которые появятся из пазух листочков;
— высадка — саженцы будут готовы к посадке в открытый грунт когда минует угроза возвратных заморозков, дневные температуры будут превышать +20 С, и почва как следует прогреется.
Мы проводим посадку вегетирующих саженцев в то время, когда цветет виноград. Это не аксиома, а просто ориентир, который связанный с САТ и климатом в конкретно нашем регионе. К этому времени корни должны полностью заплести субстрат, высота побегов достигает примерно 20 см.
