Сахарная кукуруза и арбузы на общей грядке.

Здравствуйте, друзья!

Гибриды ультрасладкой кукурузы и арбузы схожи по требованиям к условиям выращивания, особенно в первой половине вегетации. Поэтому предлагаю вашему вниманию мой вариант получения ранней продукции обеих культур в открытом грунте, но рассадным способом. 

Итак, путеводитель. Я выращиваю эти два летних деликатеса именно так. 

1. Выбор сортов или гибридов. Покупка и хранение семян. 

а) Арбуз. Для домашнего огорода нужно совсем немного семян. 

Сезон арбуза скоротечен. Поздние сорта и гибриды у нас на Кубани поспевают тогда, когда цена падает до более чем доступной. А все уже наелись этой ягодкой до отвала. Поэтому берём один ультраранний, второй — ранний, и третий раннесредний. Всё что позже проще и дешевле купить на рынке. Но если хочется, то можно брать среднеспелый арбузик и даже поздний. Для засолки или цукатов, например. Китайцы все свои цукаты из ананаса, папайи, имбиря, киви и прочего делают как раз из толстых корок поздних арбузов, сахара, ароматизаторов и красителей. 

Ассортимент по срокам и сортам нужен по одной простой причине: сезон сезону рознь. Обычно только один сорт из всех попадает в погоду и дает максимальный урожай. На остальных тоже что-то будет, но сезон вытягивает кто-то один. Впрочем, как и у сахарной кукурузы. 

В среднем с растения можно получить минимум 10 кг. арбуза.

Это может быть один плод или два, или даже три. Но общий вес останется примерно в этих пределах. Сколько арбузов захочет съесть ваша семья — вопрос индивидуальный. У нас початый плод около 8 кг. лежит в холодильнике примерно дня три-четыре, едим мы его не спеша. Поэтому по моим расчётам мне нужно всего по три растения каждого срока созревания. С запасом — по 5 семян каждого. 

В США сетевые магазины берут арбузы весом около 4 кг. Именно такой плод без труда помещается в бытовой холодильник. Их называют "ледяными арбузами". 

Итого мы выращиваем 15 штук рассады арбуза. 

Сортов и гибридов очень много. На что обращаем внимание. 

1. Для южан первое табу это арбузы с тёмной окраской. Наше солнце нагревает их до высокой температуры, после чего плоды приходят в полную негодность. Выбираем светлоокрашенные сорта. То есть полностью светлые или в тонкую полосочку. Есть гибриды с защитным восковым слоем на поверхности. Они матовые, на рынке кажутся не очень привлекательными, но на своем огороде это не важно. Важно, что такие не пекутся.  

Но никогда не повредит, по методу мексиканских бахчеводов, щедро засыпать завязь обычным строительным мелом, особенно в жаркую и солнечную погоду. 

Для северных огородов наоборот. Лучше брать сорта с тёмными арбузами или с широкой тёмной полосойполосой. 

2. Устойчивые против фузариоза и антракноза. Это две самые коварные арбузные болезни. Первая уничтожает корни. Вторая листья. Бороться сложно и дорого, а зачастую бесполезно на неустойчивых сортах. 

Что сажаю я?

Атаман F1 (ультраранний), Шуга Дэликата F1 (очень ранний), Кримсон руби F1 (ранний), Атаманский (ранний), Барака F1 (ранний), АУ Продюсер (среднеранний), Топ Ган F1 (раннесредний), Одиссей F1, Чарльстон Грей (средний),  Демре (Визир) F1 (средний), Арашан F1 (средний). Список примерный, что удастся купить из этого, то и будем выращивать. 

Если бюджет на семена ограничен, то можно купить недорогие семена. Рекомендую, например, интернет-магазин ВНИИССОК. В их каталоге семена трёх сортов  арбуза своего производства, которые выведены и выращены в Подмосковье. В 2025-ом по 30 руб/за пакет с 10-ю семенами. Дорогие гибриды других производителей могут стоить до 50 руб. за одно семечко. 

Если есть возможность и желание, то можно поработать с привитой культурой арбуза. В качестве подвоя можно брать тыкву-горлянку (лагенарию) или специальные подвойные сорта арбуза. Дело хлопотное, но решает вопросы с корневыми гнилями и делает растение мощным, а плоды очень крупными. Возможно что второе явление проистекает от первого: здоровые корни — наше всё. Хотя у лагенарии зафиксирован максимальный вес плода в 150 кг, вес в 30 кг.- норма. Арбузики эта тыковка надувает минимум двойного размера по сравнению с корнесобственными.   

Также мой личный опыт с выращиванием жёлтых арбузов и арбузов без косточек показал, что это можно делать на приусадебном участке в качестве забавы. В каждой семье ждут нормальный, человеческий арбуз. Красный, спелый и сладкий. Арбузы без косточек желательно выращивать в привитой культуре и в компании специальных сортов, которые дадут много жизнеспособной пыльцы для их опыления. У бессемянных своя пыльца стерильная. И нужен ещё какой-то сорт, который опылит их цветки. 

б) Сахарная кукуруза. 

Сорта и гибриды сахарной (овощной) кукурузы делятся на стандартные (сахара 5-10%), улучшенные (сахара 10-15%) и суперсладкие (20-30%). На рынке присутствует огромное разнообразие семян. Сроки созревания от ультраранней до поздней.

Можно брать в работу только один сорт. Это хорошо для опыления. Но початки придётся убрать в течение недели. Если есть морозилка, то это не проблема. 

Можно высадить разные по срокам созревания сорта. Но рассаду придётся высаживать блоками, чтобы опыление прошло успешно. В зависимости от срока созревания кукуруза вымётывает метёлки и рыльца в разное время. 

Что важно учитывать:

— выносливость к условиям длинного дня. Летом сахарная кукуруза приостанавливает формирование початков. Весной и ближе к осени формирует их быстрее. В зависимости от срока посева (кукурузу можно подсевать частями вплоть до августа) нужно подбирать семена;

— для какого климата создан сорт или гибрид, для юга нужны жаростойкие, для средней полосы - пластичные или для умеренного климата. Если перепутать, то получится ерунда. Для раннего тепличного урожая повсеместно нужно выбирать формы выносливые к невысоким температурам и недостаточной освещенности. 

— устойчивость к полеганию. У нас часто бывает ветрено. Поэтому, чтобы не поднимать и не окучивать стебли после каждой непогоды, нужна низкорослая и крепкая кукурузка. На защищённых участках можно этот момент не учитывать, и посадить семена мощной и высокой царицы полей;

— устойчивость к болезням и вредителям. Главные обидчики кукурузы это хлопковая совка и кукурузный мотылёк. Большинство инфекций в большей или меньшей степени проникают в растения через повреждения от этих вредителей. Против этих чешуекрылых надо вовремя провести "слепые" обработки, то есть даже если мы не видим признаков их присутствия.

В целом, если на конкретном участке появилась какая-то инфекция, то нужно подбирать устойчивый гибрид или сорт. Головни, бактериоз, вирусы, ржавчина, гнили - у селекционеров есть решения на любой случай;

— степень сладости и цвет. Дело вкуса. Нам не нравятся супер-сладкие гибриды. Мы любим есть кукурузу с солью и сливочным маслом. Достаточно просто сладкого овощного гибрида или сорта, который годится для кулинарного приготовления. Также предпочитаем чисто жёлтые початки. Биколор (пёстрые) или формы с белыми семенами тоже не наше. Но это не имеет решающего значения. К слову белозёрным гибридам нужна пространственная изоляция не менее 400 метров от жёлтой кукурузы. Иначе произойдет переопыление, и зёрна в початках будут разноцветными. 

Мы сажаем только один только гибрид Кубанский сахарный 210. Подходит к нашим условиям. Семена недорогие и всегда есть в продаже. Чтобы получить початок достойного качества, его нужно как следует кормить и поить.  Возможно, когда-нибудь попробуем что-то другое. Недаром говорят, что хорошее враг отличного. 

Выбираем место. 

Арбуз очень-очень любит целину. Если есть очень солнечный участок, который много лет зарастал сорной травой или дерниной - это вот прямо идеально для него. Одновременно арбуз просто не выносит ни малейшего засорения бахчи сорняками. Культура останавливает рост и плодоношение. Может дело в затенении, а может в чувствительности к каким-нибудь токсинам, которые выделяют дикари в процессе борьбы за существование. 

Кукуруза наоборот, — любит окультуренные почвы. Но она отлично растёт даже по обкашиваемой стерне. Главное, чтобы в начале роста  сорняки не мешали подняться, а позже не отбирали воду и питание. 

Поэтому я под мини-бахчу отвожу одно широкое междурядье на винограднике. Почва у меня находится под естественным задернением с постоянным обкашиванием. На поверхности лежит слой травяного войлока. Как раз то, что любит арбуз. 

Только вот дело в том, что ни копать, ни полоть, ни рыхлить нашу спекающуюся почву я не люблю категорически. Полагаю, что даже те труженики, которые охотно это делают, должны поберечь своё время, силы, спину и колени. 

А поэтому выращивать бахчу мы будем по современному - на чёрном нетканом материале плотностью 50 мкм. И кукурузу тоже.

Ещё я прокладываю две ленты капельного полива. Одну по ряду арбуза, вторую между рядами кукурузы. Это обязательно. Так как арбузам до фазы "начало цветения", а сахарной кукурузе исключительно постоянно - требуется равномерное увлажнение почвы. Регулярные поливы дадут максимальный и гарантированный урожай. А на другое мы не согласны. 

Бонус: никакие почвенные жучки-червячки не покусают наши арбузы. А значит, исключена порча от гнилей и плесени. Если ещё весной разложить под укрывной материал отраву от муравьёв, то и чёрной бахчевой тли у нас не будет весь сезон. А этот вредитель даёт за лето 20 поколений, причём каждые 10 дней. Делать бесконечные опрыскивания дорогосоящими препаратами такое себе занятие. 

Очень рекомендую применить эту технологию, она себя точно окупит. 

Осенняя обработка почвы. 

Ближе к осени начинаем обман и уничтожение вредных объектов.

1. Скашиваем сорняки, поливаем участок и ждём когда появится отава. Можно даже дать любое недорогое азотное удобрение под полив, чтобы многолетние сорняки обрадовались и отросли пышным, так сказать цветом. И затем вероломно обрабатываем их гербицидом сплошного действия на основе глифосата. 

Если по каким-то причинам вы против работы с гербицидами, то участок надо выложить картоном, или чёрным нетканым материалом, или толстым слоем растительной мульчи. Это не убьёт сорняки совсем, но притормозит их осенью, а также следующей весной. Мульчу мы не снимем до дня высадки рассады. Перекапывать и рыхлить участок под арбуз и кукурузу мы не будем. Сделаем только лунки. 

Африканская система удобрения.

Для беднейших стран Африки гуманитарная организация "Всемирная Продовольственная Программа" создала научно-обоснованную технологию подкормки арбузов и прочих бахчевых культур в беднейших странах. Вдоль будущего ряда арбуза, отступив от него примерно 30-40 см. с осени копается неглубокая траншея около 20 см. глубиной. В траншею закладывается весь доступный навоз (от людей, кстати, тоже) и птичий помёт в перемешку с рубленой травой и ветками, сердцевиной кукурузных початков, ботвой бобовых, листьями, шелухой, отходами фруктов и овощей, бумагой и прочим. Туда же вносится любая зола. Субстрат как следует проливается. Слегка присыпается тонким слоем земли. А затем на зиму (у них сезон дождей) накрывается картоном, плёнкой, мешками, в общем любой плотной мульчей. У нас это надо делать для сохранения влаги. А в Африке наоборот, чтобы дожди не размыли удобрительную канавку и в ней не выросла гигантская трава. Всё это остаётся как есть до и после посадки арбуза. Авторы утверждают, что на весь сезон выращивания бахчи больше никаких удобрений не потребуется. 

Если кто-то скажет, что его бабушки и дедушки так изрдевле огород удобряли, то я полностью соглашусь. Моя прабабушка во время войны также утилизировала содержимое выгребной ямы, пересыпая всё это дело опилками и соломой. Как бы ни было тяжко производить такую очистку бывшей гимназистке, но время было такое. Накануне войны, взамен маленькой квартиры в центре города, мой прадедушка получил участок под застройку в новом районе на окраине Ташкента. Старшие сыновья ушли на фронт. Остальные члены семьи жили в небольшой времянке. Хоть и говорят, что Ташкент город хлебный, но на самом деле на рабочие карточки давали минимум продуктов и хлеба. Поэтому весь участок засевали ячменём. Рос он на таком удобрении отменно. Далее зёрна обжаривали на кухонной печи и мололи. И все военные годы варили суррогатный кофе и готовили суп на кислом молоке от соседской коровы с толокном и виноградными листьями. В свободной продаже можно было купить сушёную дыню и технический рыбий жир с кожевенного завода. Так и пережили самое голодное время. 

Северные огородники, где арбузу не хватает тепла, могут указанное сырьё заложить в паровую (тёплую) гряду. И вырастить прекрасные арбузики.

У нас ещё важно весной за пару недель до высадки арбуза заложить в эти траншеи гранулы от медведки и проволочника. Так как все эти почвенные агрессоры там прямо и зимуют. 

И об удобрении в целом. Огромное количество ресурсов в интернете утверждают, что арбуз не нуждается в удобрении. Могу подтвердить личным опытом, что да, не нуждается. На небольших растениях завязывается некоторое количество плодов с полноценными семенами. Но размером они будут с крупный апельсин.

Собственно как у их предка - колоцинта.

А мы, как говорится, за такое замуж не выходили. 

Поэтому программа минерального питания по фазам развития - неизбежная часть выращивания арбуза. Главное, сделать всё правильно и ничего из удобрений в мякоть не попадёт от слова совсем. 

Что понадобится?

1. Для рассады очень рекомендую стаканы объёмом 400 мл, диаметром не менее 10 см. В таких продают сметану, рикоттоу или йогурты. Они прочные, безопасные, многоразовые и бесплатные.

Объём как раз подходящий для наших растений, ведь сеянцы должны нарастить хорошую корневую до высадки. В широкой ёмкости есть доступ воздуха к корням и шейке сеянцев. Из неё легко вынуть рассаду во время посадки. За долгие лето, осень, зиму и половину весны можно легко насобирать необходимое количество такой тары. 

В стаканах такого объёма найдётся место для дренажа, который для всех бахчевых просто обязателен. Окажутся корни в слое воды на дне - сгниёт весь кустик. Или произойдёт расщепление стебля рассады вдоль.

Нормальное подсемядольное колено, часто внезапно, после неудачного полива превращается в ленту с ранами по краям. Особенно легко такое случается с тыквенными в холодной и мокрой почве. Эту культуру лучше пересушить, чем перелить. 

2. Зимой можно купить чёрный нетканый материал по ценам ушедшего сезона. Также можно купить или изготовить самостоятельно специальные колышки в виде гвоздей, которыми нужно будет пришпилить полотно к почве. Но я вот предпочитаю для этой цели использовать кирпичи, так как у нас постоянно дует сильный и порывыстый ветер. 

Сколько брать агроткани?

Считаем.

Схема посадки арбуза - 1 куст на 1 погонный метр.

Если так получится, что из 15 семян вырастет 15 штук рассады, можно посадить плотнее: через  60 см. между растениями.

Поэтому я возьму полотно длиной 10 м, если попадётся шириной 3,1 м. 

Если в продаже будет материал шириной только 1,6 м, то придётся купить 20 метров. Разрезаю такое полотнище на два куска по 10 меров и сшиваю длинные стороны обычным канцелярским степлером. 

Такое большое мульчирующее полотно (3 метра х 10 м) нам потребуется чтобы с одного края на него высадить в две строчки кукурузу. Рядом с ней, на расстоянии 50 см, ряд арбузов. И позднее на свободной площади мы разложим плети. Будут лежать на чёрной ткани, греться и никаких сорняков и контактов с грязью.

3. Заблаговременно нужно приобрести отравленные приманки от муравьёв и медведки. 

4. А также комплект удобрений и препаратов для защиты растений. 

5. Ну и где-то после новогодних праздников можно купить не очень свежие семена со скидкой. Или наоборот, очень свежие от сбора прошлого года. Покупку проверяем на всхожесть, чтобы исключить неприятный сюрприз весной. Затем храним в холодильнике до посева. 

6. При необходимости зимой можно купить со скидкой систему капельного полива или только две ленты длиной по 10 метров с нужным шагом. Одну для ряда арбуза и вторую для сдвоенного ряда кукурузы.

Для выращивания арбуза рекомендуется капельная лента толщиной 6-8 мм, с расстоянием между эмиттерами (водовыпускными капельницами) 30 см. и производительностью эмиттеров 3-4 л/ч. Капельную ленту необходимо укладывать эмиттерами вверх, чтобы не происходило заиливание капельных отверстий.

Для кукурузы желательно купить с меньшим шагом, а именно 20-25 см. Если вода для полива идёт очень чистая, без твёрдых частиц, можно остановить выбор на более дешёвой щелевой с лабиринтным каналом. 

Рассада. 

Когда посев?

Арбуз и сладкую кукурузу высаживают в грунт только после окончательного исчезновения угрозы возвратных заморозков. Обе культуры необратимо повреждаются буквально при 0С. И долго болеют при переохлождении ниже +10С. 

Второе климатическое условие: почва должна прогреться до +15-+16С градусов на глубине 30 см. Для арбуза +15С это биологический ноль. То есть при температуре ниже этого значения он вообще не развивается: семена не всходят, корни не отрастают, зелёная масса не нарастает. Родина арбуза — Южная Африка. В частности, дикие формы арбуза можно встретить в пустыне Калахари и в Северных районах Судана. Тысячи лет его культивировали в Египте. И сейчас генетически культурные арбузы не слишком сильно изменились. Отсюда и требовательность к теплу, и к структуре почвы. 

У сахарной кукурузы биологический ноль +12С. Но более-менее бодро она растёт также как и арбуз при температуре почвы от +15С.

Просто нет смысла высаживать рассаду в недостаточно тёплую землю. В лучшем случае она не будет расти, в худшем её корни съедят болезни и вредители.

Возраст рассады до высадки — 25-30 дней. 

Всходы появляются при выращивании в достаточно тёплом субстрате через неделю. Поэтому на юге высеваем обе культуры в районе 15-20 апреля. Севернее — на 2-3 недели позже. Мы должны высадить рассаду с четырьмя или пятью листьями, и не старше. Передержанные лозинки очень плохо плодоносят и ломаются при высадке. 

Поэтому спешить не нужно. При установлении летней погоды и кукуруза, и арбуз догонят и перегонят любые другие овощи. Корни при температуре почвы +20-+25С растут втрое быстрее, чем при температуре +16-+18С. 

Какой субстрат?

Арбузная рассада.

Арбузу нужен на старте воздушный и лёгкий грунт с минимальной заправкой удобрениями. 

Состав почвенной смеси для рассады. 

От Никитского ботанического сада:

— торф 76%,

— компост 10 %,

— песок 10%,

— биогумус  4%.

Можно добавлять в грунт опилки (кроме хвойных растений), кокосовый субстрат, рубленый сфагнум и прочее. Подкармливают рассаду в этом субстрате 1 раз в неделю из расчета 10 гр. аммиачной селитры и 15 гр. монофосфата калия на 10 л воды. 

Американский.

— 4 литра торфа,

— 4 литра вермикулита,

— калимагнезия или молотый доломит 20 гр,

— калийная или кальциевая селитра в растворе 5 гр,

— комплекс микроэлементов с бором и хелатом железа 2 гр. в растворе для смачивания смеси.

В этом субстрате подкормок не проводят вплоть до высадки рассады в грунт.

Главная задача так составить почвенную смесь, чтобы субстрат не уплотнялся после поливов и не образовывал корку. Арбуз органически не выносит плотных почв.

Также важно простерилизовать грунт, в который мы добавляем компост или другие ингредиенты со своего огорода, с помощью пропаривания. Это спасёт от заноса вредителей и болезней. 

Если есть возможность, то за две недели до посева желательно засеять субстрат триходермой по инструкции. Этот грибок, если повезёт с качеством препарата, отлично справляется с болезнями арбузных корней. 

При прямом посеве в грунт. Программа-минимум.

а) при посеве полив слабым раствором нитроаммофоски 5 гр. на 10 л. воды.

б) затем еженедельно, вплоть до окончания налива арбузов, 10 гр. на 10 л. воды той же самой нитроаммофоски.

в) При появлении хлороза внесите хелат железо в дозировке, рекомендованной на этикетке.

г) если при температуре выше +25С растения арбуза развиваются медленно, то нужно дать серию еженедельных подкормок азотным удобрением. 

Но надо учесть, что в слабокислой почве лучше усваиваются нитраты (селитры), а при рН=7 аммиачные соли (сульфат или нитрат аммония). Мочевина — универсальное решение для любых почв. 

Посев.

Такие болезни, как антракноз, бактериальная пятнистость плодов, мезофильное увядание стеблей и фузариозное увядание, передаются с семенами. Поэтому, чтобы снизить риск появления неприятных сюрпризов, желательно провести предпосевную подготовку.

Сначала погружаем семена в узелке из ткани в воду с температурой +70С и оставляем до полного остывания. Затем промываем и погружаем в протравитель. Хорош по составу российский препарат (разрешен для ЛПХ) Депозит. 5-7 мл. на стакан воды и замачиваем в растворе семена арбуза и кукурузы на 20 минут. Затем семена вынимаем, подсушиваем и можно сеять. Оставшийся раствор препарата можно использовать для протравливания посевного картофеля или луковиц. 

Год на год не приходится. Бывает, что весна затяжная и долгая. Поэтому есть смысл высевать рассаду порциями с интервалом в неделю. Допустим, 15-го апреля — 5 семян, 25-го ещё 5 семян и 2-го мая последние 5 семян.

Соответственно рассаду в возрасте 25-30 дней частями нужно будет высаживать на бахчу, чтобы продлить сезон сбора.  

Надо учитывать, что рассаде потребуется очень мощное освещение. Если ламп нет, то лучше подождать пока на улице станет тепло. И посеять семена, когда стаканы можно будет выносить на улицу хотя бы днём. Или вообще посеять позже семенами в грунт. Всё в зависимости от конкретных условий. 

К слову, нормальная всхожесть для качественных семян арбуза это 80-90%. Поэтому покупать надо с запасом. И высаживать наклюнувшимися, чтобы не играть в рулетку с судьбой. Разумеется, если посчастливилось купить обработанные семена, то их нужно посадить их сухими. 

Глубина посадки семян арбуза на рассаду — 2-2,5 см. Не глубже.

Прямым посевом в грунт высевают на глубину 6-7 см, так как верхний слой почвы быстро пересыхает.

Техника такая:

— в дне стакана делается отверстие "под ваш указательный палец", через него будет стекать вода, а потом при высадке можно будет вытолкнуть корневой ком;

— на дно насыпаем дренаж: крупный керамзит в один слой. Если нет такого, а есть вермикулит или мелкие камушки, то закрываем дренажное отверстие кусочком битого кирпича или шифера (которые желательно основательно ошпарить кипятком из чайника для дезинфекции);

— набиваем питательный субстрат на 2/3 высоты  стакана, поливаем, а затем слегка прижимаем, чтобы грунт позже не сильно осел;

— втыкаем семя носиком вниз, так ему будет легче скинуть оболочку в процессе роста;

— ставим палец (или линейку) на субстрат и насыпаем слой почвы примерно 3 см. Она вскоре осядет, и мы получим нужную глубину посева. Позже, по мере роста "ножки" сеянца нужно будет подсыпать субстрат, чтобы у рассады появились дополнительные корни. 

После окончания сева горшочек поливают небольшим количеством воды. Следующий полив проводят после появления всходов. Во время роста рассады её поливают только тогда, когда субстрат полностью высохнет и горшочек станет лёгким.

Сначала вода требуется редко. Но по мере роста рассады поливать приходится чаще. А перед высадкой рассады, когда корневая система и листья хорошо разовьются, каждый день. 

Маленькие ростки нужно поливать сверху из пульверизатора. И обязательно убирать воду из поддона, если она там будет.

Рассаду с тремя листьями поливают методом погружения в слегка тёплую воду на несколько минут. Затем горшки ставят в поддон, чтобы стекла лишняя вода. В жаркую погоду излишек воды можно не сливать, в остальных условиях жидкость надо удалить. 

Помним: поливать арбуз можно только тёплой водой! Лучшая температура +25С. Холодная вода погубит корни. 

Рассада кукурузы.

Подойдёт обычная огородная почва. Кукуруза любит суглинок. Поэтому в очень плотную землю можно добавить песка или компоста, в песчаную — глину. Можно купить готовый субстрат для овощей.

Но очень желательно до посева семян любой субстрат пропарить, чтобы потом не иметь проблем с болезнями и вредителями. 

Сроки и конвейер посевов точно такие же как и у арбуза. Объём рассадной тары такой же: 400-500 мл. 

Кукуруза вполне нормально переносит застой воды у корней. Но также требовательна к яркому свету. Если досветки нет, то высеваем прямо в грунт одновременно с семенами арбуза. 

По длинному краю нашего полотна, которое будет размером 10 х 3 метра, мы сможем посадить два сближенных ряда кукурузной рассады. В каждом может быть 30 растений на расстоянии друг от друга примерно 30 см. Поэтому нам понадобится на полную посадку 60 штук рассады. Если столько початков сразу нам не нужно, то высеваем три партии рассады по 20 штук в три срока, с интервалом 7-10 дней. И постепенно подсаживаем кукурузу по краю бахчи.

Важный момент: рассаду в каждую посадку обязательно высаживаем в две строчки. Это поможет хорошо опылить початки. Но не нужно лениться! После того как появятся шёлковые нити, нужно в жаркий полдень проходить вдоль ряда и слегка трясти стебли кукурузы. Для формирования каждого зерна в початке нужно одно зерно пыльцы, которое прилетело и прилипло на кукурузное рыльце. Мы же хотим полные початки с ровными рядами мощных зёрен? Хотим. Поэтому нужно помочь питомцам. 

Заправка субстрата для рассады кукурузы удобрением.

Внимание! Стерильную почву бессмысленно заправлять мочевиной. Для её усвоения требуются живые почвенные микроорганизмы, а точнее фермент уреаза, который они выделяют. Поэтому берём любую селитру (нитратный азот) или сульфат аммония (для некислых почв).  

Расчёт выполнен на основе прописей Haifa Group — глобальной корпорации, ведущего производителя специализированных удобрений для растений. Haifa Group публикует результаты исследований в области минерального питания сельхозкультур на своём сайте. Они есть в открытом доступе. Все желающие могут их использовать при составлении графика подкормок. А кому некогда этим заниматься, корпорация предлагает готовые удобрительные смеси. 

Так как рассада будет расти у нас в горшках от всходов до возраста 30 дней, необходимо заправить субстрат всем необходимым. Если мы высеваем семенами в открытый грунт, то удобрения вносятся в жидком виде прямо в лунки в день посева. 

В первый рассадный этап выращивания кукурузе в основном требуется калий. Поэтому выбираем именно калиевую селитру. 

— селитра калиевая — 25 гр.

— двойной суперфосфат — 5 гр.

Удобрения растворить в небольшом количестве горячей воды, остудить и смешать с почвенной смесью объёмом 4 литра. Этого запаса питания должно хватить рассаде вплоть до высадки в грунт. Больше пока ничего не нужно. 

Высадка рассады. Общие правила.

1. Повторимся: семена арбуза активно прорастают, а рассада хорошо развивается при температуре почвы +21С. В холодной почве семена и корни — гниют. Оптимальная температура для процветания +25С. Если растения попадают в более холодные условия, то всходы и посевы будут неравномерными, арбуз будет медленно развиваться, будет выпад сеянцев. Поэтому ждём устойчивого тепла. 

В зоне умеренного климата проблему можно решить, если сажать культуру на высоких (а ещё лучше на тёплых) грядках застеленных прозрачной белой плёнкой. Ну и дополнительно можно сверху на дуги накинуть нетканный укрывной материал. 

На юге такой термос будет очень недолго работать, — до наступления тепла. А потом корням станет жарко и слишком сухо. Поэтому застилаем почву чёрной нетканкой, а на посаженую рассаду накидываем белый нетканный материал. После появления бутонов убираем и его. 

2. Рассаду нужно обязательно закалить, то есть постепенно, за неделю, приучить к условиям открытого грунта. Иначе она получит солнечные ожоги и потеряет листья. 

Сначала выносим растения на улицу рано утром или ближе к закату и ставим в тень на пару-тройку часов. 

Затем, если всё прошло хорошо, выносим на полный день и также ставим в тень.

Далее выносим на весь день и ставим в зону пятнистой тени под какое-нибудь дерево. Чтобы прямое солнце падало пятнами сквозь листья, и при этом оно зоны света и тени перемещались.

Оставляем рассаду под кронами деревьев на целые сутки. 

На следующий день ставим рассаду утром и вечером на открытое солнце. В середине дня убираем назад в пятнистую тень. Повторяем два-три дня, пока листва хорошо не огрубеет.

Вы увидите, что растения стали более жёсткими, нежный зелёный цвет изменился на изумрудный, а стебли стали твёрже.

Для проверки оставляем рассаду на полные сутки на открытом месте. Если с ней ничего не случилось, то закалка прошла успешно. Можно высаживать на грядку. 

Если что-то пошло не так.

Предположим, что рассада потеряла листья полностью или частично. Это случается из-за светового, химического или теплового ожога, повреждения ветром, градом, куры тоже могут съесть нежную зелень. В такой ситуации нужно поставить пострадавших в тень, подкормить азотом и ждать, пока отрастут новые листья. Затем нужно провести закалку снова. Но с большей осторожностью. Высаживать обгоревшие растения сразу в землю бесполезно. Они погибнут. 

Схема посадки.

Напомню, ширина бахчи 3 метра. Я высаживаю рассаду и арбуза, и кукурузы на полосе шириной 1 м. вдоль длинного края. Остальное место занимают плети арбуза. 

Так как у нас бывает летом слишком жаркое солнце, то кукуруза должна притенять арбуз. Поэтому она должна располагаться с южной стороны, а арбузы за ней. Там где наоборот, нужно прикрыть арбуз от северного ветра, нужно высаживать рассаду кукурузы вдоль северной границы. 

Длина полотнища чёрного нетканого материала 10 метров. На каждом метре будет расти 1 растение арбуза и 6 кукурузы. То есть арбуз сажаем в один ряд на расстоянии 1 м. от края. А кукурузу в два ряда на расстоянии 30 см. в ряду и 30 см. между рядами буквально по кромке полотнища. 

Подготовка почвы. 

Там где будет расти кукуруза, я рыхлю полосу безотвальным способом. Втыкаю вилы вертикально на максимальную глубину. И толкаю черенок инструмента вперёд и назад. В наших условиях этого достаточно.

Оптимальная кислотность почвы для кукурузы от 6,5 до 7,0. Если наша почва кислее, даём до перекопки известь. Если слишком щелочная, рассыпаем гипс. 

Там где будет расти арбуз — придётся поработать. 

Отступаю от края бахчи 50 см. И через каждый метр втыкаю в почву 10 прутиков. Это наши будущие посадочные ямы.

Выкапываю яму глубиной на штык лопаты. Ширина и длина также - на ширину полотна лопаты. Точность тут не особо нужна. Почву складываю рядом в кучку. Затем к каждой горке земли добавляю по половине ведра песка. Можно ещё добавить перегной, но у меня не бывает в наличии. 

Теперь надо ингредиенты перемешать совком и засыпать обратно в лунку. Арбуз на стадии рассады ненавидит плотные почвы. Приходится дать песочка, иначе долго будет сидеть в одной поре и медленно наращивать корни. Одновременно, если в земле могут быть медведки, хрущи, щелкуны и прочее — в посадочные ямы нужно заложить отравленные приманки. Через несколько дней можно будет приступить к высадку рассады.

Как и когда расстилать нетканый материал?

Нетканку нужно расстелить рано весной, как только начнёт отрастать трава. Рассаду арбуза и кукурузы мы будем высаживать поздно, где-то в мае. И до той поры сорняк может вырасти на метр и войти в полную силу. Придётся снова косить и стравливать гербицидом, а это лишний труд и затраты. Под чёрной тканью можно будет обнаружить лишь обесцвеченные, согнутые и тщедушные всходы многолетних сорняков. Если их просто выдернуть из почвы, то больше они не отрастут. Их запас питания будет полностью исчерпан, а солнца они так и не увидят. 

Если у вас есть возможность купить толстую прорезиненную агроткань, то такую можно постелить ещё с осени. Она прослужит несколько сезонов, особенно если она белая или если опрыскать её меловой побелкой, чтобы защитить  от ультрафиолета и нагрева.  

Итак. Расстилаем и пришпиливаем или присыпаем почвой все края, за исключением того, вдоль которого мы будем высаживать рассаду. 

Первой высаживаем рассаду арбуза по шнуру и раскладываем капельную ленту капельницами вверх.

Затем сгиб полотна вплотную перемещаем к ножкам рассады. 

Ножницами делаем разрез длиной около 10 см. прямо через сгиб. У нас получится прорезь длиной 20 см. Если рассада крупная- то сделайте дополнительно поперечный разрез. 

Аккуратно продеваем надземную часть через разрез. 

Проделываем тоже самое со всеми арбузами. 

Далее каждый куст по очереди накрываю подходящим ведёрком (я беру белое пятилитровое), и осторожно вокруг него насыпаю песок или просто рыхлую почву. Затем колпак снимаю, агроткань теперь прочно прижата к земле вокруг ростка.

Почему не сделать сразу все отверстия в ткани по рулетке заранее? 

У меня не получается, так как высадить рассаду ровненько по линеечке, без погрешности в сантиметр, это само по себе сложно. Также на практике появляется небольшое смещение из-за неровности почвы, а сама ткань пока лежит слегка местами вытягивается или собирается в складочки. Иногда полотно попадается перекошенное и приходится делать защипы.

Почему бы не сделать разрезы в ткани и не высадить рассаду прямо в них?

Это тоже возможно. Но мне неудобно. Я выращиваю рассаду в довольно крупных горшочках. Поэтому во время посадки нужно будет сделать большие дырки в ткани, и ямки в почве под ней. А потом ещё как-то умудриться вставить без потерь почвенный ком, присыпать его почвой под тканью. Особенно, если учесть, что капельная лента там уже лежит и очень мешает.  В больших прорезях начинают активно отрастать сорняки. Вьюн или гумай могут неустанно выскакивать к солнышку и создадут проблемы. С корнем их вырывать нельзя, так как можно повредить арбузные корешки. Срезать только вершки ножницами — утомительно и надоедает. 

Сажаем кукурузу.

После того как посадка арбузов завершена, присыпаем короткие стороны нетканки почвой. Теперь свободна только одна длинная сторона полотнища от края до арбузов.

Равномерно рассыпаем 900 гр. нитроаммофоски по всей полосе.

Затем делаем ножницами по 3 прорези на каждом погонном метре. Отступаем от края 12,5 см, и далее делаем разрезы ткани через каждые 25 см.

Наша схема: 12,5+25+25+25+12,5 = 1 м. в 10-и повторениях. 

Работать будет гораздо удобнее и  быстрее, если сделать шаблон из какого-нибудь прута или рейки длиной в 1 м.

Длина разреза 35 см. В него мы высаживаем два растения кукурузы на расстоянии друг от друга примерно 20 см. Ничего страшного, что это гораздо плотнее, чем рекомендуется  стандартными схемами размещения кукурузы. Наша задача - создать условия для опыления, то есть блок из плотно посаженных растений. Света ей хватит, так как рядом нет других высокорослых растений. А нам будет проще пройти вдоль блока и двумя руками потрясти всю цветущую кукурузу для лучшего опыления.

И небольшое отступление. 

Если у нашей кукурузы початок оказался неполным то:

— если местами пропущены зёрна здесь и там - плохое опыление;

— если пустая только верхушка початка - виновата засуха во время опыления; также из-за дефицита влаги листья сначала скручиваются с краёв (словно лист алоэ), а затем преждевременно усыхают.

После того как мы высадили всю рассаду кукурузы, раскладываем капельную ленту и присыпаем края нетканого полотна землёй. Вокруг растений также насыпаем почву или песок, чтобы плотно прижать ткань к земле. 

На этом самая трудная работа завершена. Больше никаких лопат, тяпок, совков и грабель. 

Формировка.

Кукурузу мы оставляем без формировки. И даже пасынки не выламываем. В наших условиях эта операция ничего не даёт. 

Арбуз формируем вот так. 

На рисунке растение арбуза ведётся в два ствола.

Тот который изображён выше — это главный побег. Я его не прищипываю, а сначала направляю прямо в сторону противоположного края. Когда он попытается выйти за периметр, то разворачиваю его в обратную строну. В принципе  за вторым арбузиком, который на нём появится, его можно даже в кольцо закручивать. 

В пазухах некоторых листьев на основном стебле отрастают боковые побеги (пасынки). Я оставляю расти свободно и плодоносить только один из них. Тому, который появится ниже первой завязи на главном стебле. Из него вырастает плодовая плеть, на рисунке она показана как нижняя. За первым арбузом оставлять пасынок на плодоношение, на мой взгляд, бессмысленно. Плод заберёт из плети большую долю питательных веществ, поэтому вторая завязь и боковой побег с ещё одним или двумя плодами будут сидеть на голодном пайке. 

Если боковые побеги до формирования первой завязи на главном не появятся, то арбуз формирую в один стебель. Характер ветвления зависит от сорта, а ещё от мощи куста. 

Все остальные боковые побеги (пасынки) я прищипываю за четвёртым листом. 

Максимальное количество завязи, которое можно оставить на арбузе при моей кормёжке - это три-четыре на куст. Если оставить одну или две, то вырастут из них слишком крупные плоды. Если оставить больше, то получатся небольшие плоды для засолки. Мне такие не нужны. 

Полив.

Принято считать, что арбуз это засухоустойчивое растение.

Особенности корневой системы арбуза.

У его корневой системы большая сила всасывания. Она способна поглощать воду из почвы влажностью всего 6%. Поглощающее давление может достигать 10 атмосфер, примерно ткой же мощью обладает электрический автомобильны насос. Из-за этой супер-способности арбузы лопаются и трескаются, если после длительной засухи получют доступ к воде.

Главный корень проникает на глубину более 1 м. Боковые корни захватывают до 10 кубометров прилегающей почвы на глубине от 15 до 30 см. Но это, разумеется, если арбуз не страдает от корневых гнилей и вредителей.

Но, несмотря на засухоустойчивость, арбуз для формирования хорошего урожая должен получать много воды и минералов, причём одновременно. Вносить минералку без регулярного орошения бессмысленно, она так и останется лежать в почве. И, что ещё хуже, азотные удобрения в нитратной форме могут накапливаться в мякоти. Ничего личного, просто арбуз создаёт запас питания для семян на будущее, раз уж всё так сложилось с засухой. 

Для южных регионов регулярный полив это основа устойчивого получения урожая как бахчевых, так и кукурузы. Без регулярных осадков может и вовсе ничего не вырасти. 

Критические периоды, когда дефицит влаги наиболее опасен:

— от посева до появления всходов или от высадки рассады до начала активного роста;

— от начало цветения до формирования завязи с теннисный мяч, без достаточного увлажнения завязь будет осыпаться или расти уродливой; Кукуруза даст початки с небольшим количеством зерна;

— налив арбузов и початков. Дефицит влаги во время роста плодов уменьшает размер арбузов и приводит к преждевременному отмиранию побегов. У кукурузы не сформируются зёрна в верхней части початка. Сами початки получаются короткими с маленькими зёрнами посредственного вкуса. Нижние листья рано отомрут.

Регулярно включайте капельный полив! Добивайтесь равномерного увлажнения почвы без застоя воды. Тестируйте почву с помощью специального щупа. Если такого нет, то прокалывайте время от времени почву прутом диаметром 1 см. Такой обычно легко входит в землю, если она влажная. 

При любом другом способе полива, например из шланга и разбрызгивателей, нужно давать арбузам 50 литров воды на 1 кв. метр. Такой слой промочит землю на высоту корнеобитаемого слоя. В засуху придётся провести 10 таких поливов за сезон. 

Избегайте полива во второй половине дня или ночью, чтобы снизить риск заболеваний листьев.

Не применяйте полив дождеванием с 7 до 11 утра в период цветения и завязывания плодов. Это может помешать опылению.

Также важно ограничить полив по мере приближения зрелости арбузов, поскольку избыток влаги в это время может привести к образованию белой сердцевины, снижению содержания сахара и к растрескиванию плодов.

Полив кукурузы.

Кукурузе требуется орошение в количестве не менее 25 мм. воды в неделю, что соответствует 25 литрам воды на один кв. метр. Поливайте пока почва не пропитается влагой на глубину 20–30 см. Орошение требуется примерно раз в неделю. Если в этот период шёл дождь, то дайте воды меньше или пропустите мероприятие. Сахарную кукурузу нужно поливать практически вплоть до уборки.

Удобрение.

Лучший способ получить мини-арбузы с максимальным количеством семян — это выращивать культуру без удобрений на естественном плодородии. Арбуз серьёзный едок. Недаром, в 17-ом веке, когда Астрахань снабжала арбузами всю Россию, для посева брали только десятилетнюю степную залежь, то есть целину. Уже на второй год арбуз мельчал, болел и не хотел расти.  

Тем не менее сколько бахчеводов, книжек, научных программ - столько же и мнений о дозировке и порядке подкормок. Я когда-то просто выбрала одну и ею пользуюсь. К сожалению, источник уже не помню. Скорее всего, это была какая-нибудь флагманская семеноводческая компания.

Так как я сажаю арбузы между виноградными рядами, то, несомненно, лозы активно "подворовывают" минералы у арбузов. Поэтому плоды получаются хорошего размера и вкуса, но не такими как могли бы быть в идеале. 

Это исходная технологическая таблица.

Расшифруем тайную пропись!

Я не стала приводить проценты и дозы по действующему веществу каждого микроэлемента. Напишу сразу свой рецепт готовой смеси. У меня ряд 10 метров, поэтому нижеперечисленных удобрений хватает как раз на одно внесение. Развожу всё в 10 литрах воды. И раздаю из лейки после полива в лунку по литру. Вполне возможно, что на других почвах потребуется коррекция, если будет выскакивать дефицит того или иного минерала. Тогда потребуется коррекция под местные условия. 

Микро – смесь на 10 квадратов.

Бор (B) — 3 гр. борной кислоты

Медь (Cu) — 3 гр. сульфата меди

Железо (Fe) — 10 гр. хелата

Марганец (Mn) — 1 гр. сульфата марганца

Молибден (Mo) — 0,2 гр. (при наличии)

Цинк (Zn) — 3 гр. сульфата цинка.

Далее макроудобрения: азот, фосфор, калий и магний.

1. Со второй по шестую неделю всё просто. 

а) умножаю еженедельную дозировку на 10 м2 (на второй неделе, например, получается 6х10 = 60 гр, на третьей — 65 гр. и так далее)

б) беру обычную нитроаммофоску и взвешиваю,

в) растворяю удобрение в литре горячей воды, 

г) выливаю в лейку и по литру вношу в лунку вокруг арбуза. 

2. 7-я и 8-я недели.

— 15 гр. нитроаммофоски

— 50 гр. мочевины

— 125 гр. сульфата калия. 

На ряд: 180 гр. смеси этих удобрений + 20 гр. сульфата магния + смесь микро.

3. 9-я неделя. 

— нитроаммофоска 50 гр.

— суперфосфат 100 гр.

— сульфат калия 100 гр.

Итого 250 гр. смеси на ряд + микроэлементы.

4. 10-я неделя. Завершающая подкормка.

— нитроаммофоска 20 гр.

— мочевина 10 гр.

— сульфат калия 20 гр. 

К смеси удобрений + 10 гр. сульфата магния + микроэлементы. 

Эта подкормка на поддержание листового аппарата. 

Больше подкармливать арбузы не нужно. 

Удобрение кукурузы.

Мудрить не будем.  

Первое внесение мы сделали вовремя посадки: 900 гр. нитроаммофоски на всю полосу.

Второе дадим в жидком виде, чтобы не поднимать полотно из расчёта 500 гр. нитроаммофоски + коктейль из микроудобрений на весь ряд кукурузы. 

Смесь на 10 квадратов.

Бор (B) — 3 гр. борной кислоты

Медь (Cu) — 3 гр. сульфата меди 

Железо (Fe) — 10 гр. хелата

Марганец (Mn) — 1 гр. сульфата марганца

Молибден (Mo) — 0,2 гр. (при наличии)

Цинк (Zn) — 3 гр. сульфата цинка.

Магний (Mg) — 10 гр. сульфата цинка.

Важно ещё раз уточнить, что все подкормки мы даём при условии регулярного полива. В сухой земле минеральные удобрения будут отравлять растения, так как концентрация почвенного раствора будет слишком высокой.

Болезни, вредители, грызуны и вороны.

Защита и контроль - ежедневная забота бахчевода.

Вредители.

За неделю до высадки или посва вносим препараты против медведки, муравьёв, щелкуна, ростковой мухи и совки. Я проливаю лунки препаратом волиам флекси, например, или конфидор по инструкции для почвенного внесения. Этой опережающей обработки хватает на 2 недели спокойной жизни для рассады и семян. Потом почвенные вредители уже не так опасны. 

Далее мы ожидаем появление тлей, трипсов, гусениц, клопов, клещей и арбузную муху. Поэтому каждые две недели внимательно осматриваем наши растения.

Скажу как есть: на юге можно не осматривать, так как за это время одни уже активно подгрызают молодые растения, другие начали скручивать листья, третьи — отложили яйца. Поэтому делаю обработку системным инсеактоакарицидом или малатионом (фуфанон) пару раз с интервалом в 12 дней. А затем в фазу бутонизации поливаю раствором актары. 

Напомню, что все обработки инсектицидами мы должны прекраить в фазу бутонизации, чтобы не отравить опылителей. Без них арбузов не будет. Если всё-таки кто-то нападёт, то следует наносить малоопасные для пчёл препараты в вечернее время и местно, то есть из ручного разбрызгивателя. 

Если появятся вороны и начнут расклёв арбузов, придётся накрыть плоды сетчатыми ящиками или нетканым материалом.

Если вы обнаружите на коре следы от мышиных зубов и коготков, следует немедленно разложить на подложках отравленную приманку. Если мыши прогрызли арбуз до мякоти, то такой плод надо выбросить, он небезопасен в плане инфекций. 

Против болезней. 

Такие болезни, как антракноз, бактериальная пятнистость плодов, мезофильное увядание стеблей и фузариозное увядание, — передаются с семенами. Поэтому, чтобы снизить риск появления неприятных сюрпризов, желательно провести протравливание или термическую обработку. 

Высев заражённых семян может привести к бурному развитию болезней на рассаде. Если больные растения высадить на бахчу, то инфекции распространятся там молниеносно с ветром, осадками, поливной водой. 

Отсюда и рекомендации:

— Приобретайте семена у проверенных поставщиков и обрабатывайте их фунгицидом перед посадкой.

— Внимательно осматривайте растения, чтобы убедиться, что в поле высаживаются только здоровые.

— Большинство болезней листьев распространяются через брызги воды или развиваются при длительном увлажнении листьев. Используйте капельное орошение или избегайте частого полива дождеванием малым количеством воды.

— Используйте методы обработки почвы, способствующие быстрому разложению органических остатков на участках с бахчевыми культурами.

— Соблюдайте севооборот. Арбуз можно возвращать на прежнее место через три года. Хорошие предшественники это пшеница, рожь, лук, капуста, картофель, бобовые. 

Обработки против болезней.

Так же как и для подавляющего большинства сельхозкультур, эффективны только профилактические, то есть упреждающие обработки.

В дождливую погоду — один раз в 7  дней.

В сухую — один раз в 14 дней. 

Арбузам угрожают листовые пятнистости и порча стеблей, которые вызывают:

антракноз, настоящая мучнистая роса, ложная мучнистая роса, бактериоз, оливковая пятнистость и вирусы:

Когда собирать? 

Арбуз.

Первый признак: усик напротив плода полностью усох. Если есть небольшой редуцированный листочек в узле (лопаточка), она тоже должна усохнуть.

Это незрелый арбуз.

Зрелый арбуз.

Второй: пятно в том месте, где арбуз лежит на земле, сменило цвет с белого на цвет сливочного масла. А ещё лучше, если стало жёлтым. 

Третий: если постучать по плоду, то раздаётся громкий и звонкий звук. Тихий и глухой говорит о том, что в мякоти много воды и арбуз незрелый. 

Проверку надо проводить именно в таком порядке. Переходя от первого пункта к третьему по очереди. Нет смысла тревожить арбуз с зеленым усиком.

Но есть исключения.

Если мы сорвали 1-2 арбуза с плети, а она решила навязать ещё один или два плода, то есть вероятность того, что поздний урожай созреет не по правилам. Так и останется до уборки с зелёным усиком в узле. Но правила с пятном и звуком сработают. 

А если подложить под зреющие арбузы специальные мягкие подложки или подвесить их в сетках, то светлого пятна на кожуре не будет. В этом случае второй пункт пропускаем. 

Собранные арбузы можно хранить в тени и прохладе примерно две недели. После чего они перезревают и постепенно портятся. 

Кукуруза.

1. Рыльца початка, то есть шёлковые нити, полностью потемнели и высохли. Они стали слегка кучерявыми.

2. Початок на ощупь толстенький, под листьями обёртки прощупываются рядки зёрен. Наружные листья обёртки посветлели, слегка подсохли. 

3. Осторожно отгибаем листья обёртки, обнажаем зерно и прокалываем одно ногтем. Оболочка зерна должна с хрустом лопнуть, а затем должно отделиться сладенькое молочко. Стадия спелости початка так и называется: фаза молочной спелости. В зерне максимум сахара и минимум клетчатки и крахмала. 

Очень важно ломать сладкую кукурузу рано утром, пока свежо. Урожай нужно сразу охладить или переработать. Иначе уже через сутки хранения в теплом помещении содержание сахара упадёт вдвое, а зерно начнёт сморщиваться. 

А если нет места под бахчу, то можно выращивать арбуз в кадке объёмом 100 литров на вот такой опоре.

Ну а мы желаем всем удачи в саду!