Размножение голубики зимними черенками

Статья Нэнси Шульте и Джим Хэнкок,

кафедра садоводства, Университет штата Мичиган.

Размножение голубики требует времени, тщательного ухода и наличия специальных сооружений. Кроме того, необходим качественный посадочный материал, свободный от болезней и соответствующий заявленному сорту. Сами процедуры достаточно просты и вполне доступны для рядового садовода. Тем не менее, для надлежащего освоения методов размножения рекомендуется начинать с небольших объемов.

В этом руководстве рассматривается размножение высокорослой голубики одревесневшими черенками.

Чаще всего для размножения используют одревесневшие черенки, поскольку с ними проще работать и они менее подвержены порче. Однако зеленые черенки позволяют быстрее размножить растения, представляющие особую ценность.

При соблюдении правильной технологии оба способа обеспечивают высокий выход здоровых саженцев.

ЧЕРЕНКИ ИЗ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ПОБЕГОВ

Сооружения для размножения.

Обычно черенки укореняют в рамах, размещенных в теплицах или в специальных ящиках для размножения. Стандартный размер рамы составляет 6 на 3 фута (ок. 1,8 × 0,9 м) при высоте от 4 до 10 дюймов (ок.10–25 см). Размеры могут существенно варьироваться в зависимости от личных предпочтений и имеющихся материалов.

К нижней части рам можно прикрепить дно, зафиксировав степлером или гвоздями металлическую сетку с ячейкой от 1 до 2-х см. В последние годы садоводы также используют для укоренения черенков пластиковые ящики, предназначенные для сбора урожая. Их удобнее переносить из-за меньшего размера (16 × 24 дюйма, или ок. 40 × 60 см), к тому же они широко доступны в продаже там, где предлагают оборудование для сбора урожая.

Ящики для размножения часто применяют, когда нужно укоренить небольшое количество черенков. При таком способе рамы с дном обычно подвешивают внутри деревянных или бетонных коробов так, чтобы между рамами и землей оставался зазор в 4–6 дюймов (ок. 10–15 см).

Рисунок 1. На заднем плане ящик для размножения, накрытый стеклянной рамой.

На переднем плане пустая рама, и рама заполненная черенками.

Это защищает черенки от холодной почвы и позволяет легко извлекать черенки после укоренения. Это также улучшает дренаж и снижает риск заболеваний. Рамы можно устанавливать непосредственно на слой гравия толщиной 15–20 см (6–8 дюймов). Это приподнимает черенки над уровнем земли. К апрелю они оказываются защищены от заморозков и получают тепло в ночное время за счет отдачи гравием накопленного за день тепла.

Ящики для размножения следует накрывать стеклом или пластиком, поверх которых укладывают притеняющий материал — подойдет мешковина плотностью 7,5 унции (ок. 250 г/м²) или любой другой материал, пропускающий 60% света. Ящики нужно размещать на открытом солнце, в месте с хорошим дренажем и удобным доступом для регулярного осмотра.

Для размножения в промышленных масштабах обычно используют теплицы.

Ящики или рамы с дном можно ставить на слой гравия на полу теплицы, либо устанавливать рамы без дна прямо на грунт и наполнять их слоем перепревших опилок

толщиной 10–13 см (4–5 дюймов).

Как и в случае с ящиками для размножения, освещенность в теплице должна составлять 60% от уровня естественного солнечного света. 

Заготовка и хранение черенков.

Для размножения голубики используют побеги прошлого года («хлысты») длиной от 30 до 75 см (12–30 дюймов).

Их следует заготавливать на плантации зимой или ранней весной, после того как растения прошли период покоя продолжительностью от 6 до 8 недель при температуре не выше 45 °F (7 °C) (в штате Мичиган это обычно происходит к 15 января).

Однолетние побеги (хлысты) обычно заготавливают весной, непосредственно перед началом распускания почек, но при наличии условий для холодного хранения их можно срезать зимой и хранить при температуре от 30 до 40 °F (от -1 до +4 °C) в ящиках или пластиковых пакетах, выстланных влажным сфагнумом.

Для успешного укоренения важен правильный выбор побегов.

Не используйте растения с видимыми признаками болезней,

дефицита питательных веществ или механических повреждений.

Рисунок 2. Примеры подходящих и неподходящих побегов для черенкования:

A) непригодный побег с внешними признаками зимнего повреждения;

B) неподходящий побег с внутренними признаками зимнего повреждения;

C) непригодный побег с цветочными почками;

D) здоровый побег, идеально подходящий для размножения.

Черенки следует нарезать из хорошо вызревших и плотных побегов прошлого сезона.

Не используйте побеги, сформировавшиеся в конце сезона, так как они плохо одревеснели; сердцевина таких побегов имеет цвет от грязно-белого до коричневого, а их верхушки часто сморщены.

Также избегайте сильно разветвленных побегов и тех, на которых есть цветочные почки.

Оптимальный диаметр черенков — 1/4 дюйма (ок. 6 мм). Черенки меньшего диаметра укореняются легче, но полученным из них растениям требуется больше времени для приживания.

Обычно нарезают черенки длиной 4 дюйма (ок. 10 см, примерно 4 почки).

При дефиците посадочного материала длину черенка можно уменьшить, но в этом случае необходимо уделять больше внимания условиям внешней среды, поскольку запас питательных веществ в черенке будет меньше.

При нарезке черенков избегайте повреждения или смятия тканей. Лучше всего для этого подходят ленточная пила, острый нож или правильно отрегулированный секатор. Обычный секатор может повредить черенки, поэтому его лезвие следует истончить и заточить, а на вторую (опорную) часть установить деревянную накладку для предотвращения повреждений.

Нарезку следует проводить в месте, защищенном от сквозняков, а черенки сразу же помещать во влажный сфагнум, чтобы не допустить пересыхания.

Установлено, что процент укоренения постепенно снижается по мере приближения места среза к цветочным почкам.

Наилучшие результаты укоренения наблюдаются, когда верхний срез делают непосредственно над самой верхней почкой, а косой срез — сразу под самой нижней почкой.

Однако, поскольку ориентация почек может оказаться непрактичной в промышленных масштабах из-за больших затрат времени, для одновременной нарезки нескольких побегов можно использовать ленточную пилу — при этом эффективность укоренения снизится лишь незначительно.

Для удобства посадки черенки можно связывать в пучки по 50 штук, располагая их так, чтобы нижние концы были направлены в одну сторону. Если посадка планируется в течение недели или десяти дней, черенки можно хранить в вертикальном положении в ящиках при температуре от 35 до 40°F (ок. 1,5–4,5°C) в вентилируемом помещении, обложив основания пучков влажным сфагнумом.

При более длительном хранении сфагнум не используют. Черенки помещают в полиэтиленовые пакеты, из которых предварительно удаляют воздух. Тем не менее не рекомендуется хранить их дольше трех недель. Перед закладкой на хранение черенки можно обработать слабым раствором фунгицида, чтобы снизить риск появления плесени и почернения материала.

Субстрат для укоренения.

В Мичигане для размножения обычно используют чистый измельченный торф. Также могут применяться смеси торфа, песка и перлита, однако некоторые сорта (например, «Блюкроп») лучше всего укореняются в чистом торфе. Перед посадкой субстрат следует вымочить в течение 3–4 часов для обеспечения равномерного распределения влаги. Толщина слоя субстрата должна составлять не менее 10 см. (4 дюйма). Не уплотняйте и не утрамбовывайте торфяную смесь перед посадкой.

Посадка черенков.

В Мичигане посадку обычно начинают в середине апреля или после того, как минует угроза сильных заморозков. Черенки, как правило, вставляют вертикально в субстрат так, чтобы над поверхностью оставались только верхние почки. Расстояние между черенками должно составлять около 5 см (2 дюйма). Нижние концы черенков не должны упираться в дно рассадного ящика; если ящики неглубокие, черенки следует размещать в субстрате наклонно, оставляя над поверхностью треть длины черенка.

Укоренение черенков голубики занимает от 3 до 4 месяцев. Через одну-две недели после посадки почки набухают и начинается образование побегов. После этого начального рывка рост черенков приостанавливается до момента образования корней; это происходит примерно в то же время, когда верхушечные почки начинают зеленеть (в Мичигане в середине июля).

Полив.

В относительно герметичных рассадных ящиках стеклянную раму следует приподнимать примерно на 0,6 см (1/4 дюйма) до тех пор, пока не произойдет укоренение. Однако влажность субстрата необходимо проверять ежедневно: если при сжатии субстрата между большим и указательным пальцами с умеренным усилием выделяется вода, значит, влаги достаточно. При необходимости полива воду следует распылять на черенки в утренние часы, до наступления дневной жары.

В теплицах черенки обычно поливают с помощью системы мелкодисперсного (туманообразующего) орошения в прерывистом режиме. Воду распыляют на растения в течение 6–8 секунд с интервалом от 3 до 5 минут; более редкие циклы полива применяют в прохладные пасмурные дни. Система должна работать в период с 10:00 до 17:00 ежедневно до тех пор, пока растения не укоренятся, и на 2 часа меньше — после укоренения. После укоренения растения также можно поливать методом дождевания. Следует периодически проверять почву, чтобы убедиться в отсутствии переувлажнения. В случае его обнаружения объем полива необходимо уменьшить.

Санитарная обработка.

Потери от грибковых инфекций могут быть значительными, если не проводить регулярные санитарные мероприятия. При проверке влажности субстрата в рассадных ящиках следует удалять весь опавший на почву листовой опад и все черенки с признаками заболевания.

Если грибковая инфекция уже распространилась, можно предпринять ряд мер:

– усилить вентиляцию в парниках и снизить интенсивность подачи воды в системах периодического туманообразования (при условии, что черенки не начнут вянуть);

– обработку фунгицидами следует проводить еженедельно методом пролива почвы. Поскольку фунгициды могут повредить растения в условиях высокой температуры и влажности, препараты нужно вносить рано утром, а листья черенков промывать чистой водой для удаления вредных остатков.

Внесение удобрений.

Добавление любых удобрений в посадочный субстрат может привести к серьезному повреждению или гибели черенков. Не следует начинать подкормку до тех пор, пока черенки хорошо не укоренятся.

Для подкормки обычно используют сульфат аммония или мочевину из расчета 1 унция (30 гр) на галлон (3,8 л) воды. Одного галлона раствора достаточно для обработки парниковой рамы размером 6 (1,8 м) на 3 фута (0,9 м). Такую ​​подкормку проводят всего один-два раза в год. После середины августа удобрения вносить не следует, чтобы обеспечить надлежащую закалку растений перед наступлением осени. Как и в случае с поливом фунгицидами, повреждения листьев можно избежать, если после внесения удобрения смыть остатки раствора чистой водой.

Зимовка укорененных черенков.

Черенки необходимо постепенно приучать к условиям внешней среды. После того как они укоренятся в ящиках для размножения, раму следует ежедневно приподнимать в течение 1–2 недель, пока укрытие не будет полностью снято. Притеняющий материал нужно оставить до сентября, чтобы предотвратить ожоги листьев, однако в сентябре его необходимо убрать для стимулирования процесса закалки. Температуру в теплице также следует снижать постепенно. В стационарных теплицах этого можно добиться путем открывания фрамуг, а в пленочных путем снятия пленки, когда она начинает разрушаться (обычно в августе).

Укорененные черенки могут зимовать непосредственно в ящиках и теплицах. Также после прохождения закалки (в период с конца октября до начала ноября) их можно поместить на хранение в холодное помещение. Черенки с открытой корневой системой следует хранить в полиэтиленовых пакетах или ящиках, выстланных сфагнумом, при температуре от 32 до 40 °F (0–4 °C).

Если растения остаются в ящиках или теплицах, нельзя допускать пересыхания почвы. Снаружи вдоль стенок ящиков для размножения следует насыпать грунт, чтобы предотвратить продувание снизу и чрезмерное промерзание.

Посадка и уход в питомнике.

Укорененные черенки обычно высаживают в питомнике в середине апреля или непосредственно перед началом распускания почек. Их размещают рядами с интервалом не менее 18 дюймов (ок. 45 см) друг от друга, в зависимости от способа выращивания и габаритов используемой техники. Расстояние между растениями в ряду должно составлять от 6 до 10 дюймов (15–25 см).

Через 2–3 недели после посадки вокруг черенков следует внести удобрения. Обычно используют удобрения с соотношением питательных веществ 1:1:1 или 2:1:1 из расчета примерно 1–1,5 унции (ок. 28–42 гр) чистого азота на 100 квадратных футов (ок. 9,3 м²). При необходимости в июле проводят повторную подкормку в той же дозировке. Нельзя вносить удобрения по влажным листьям, так как это может вызвать их ожог.

Рекомендуется содержать почву в чистом от сорняков состоянии, а в начале осени высевать покровную культуру (например, овес). В засушливые периоды необходим полив, поскольку для нормального развития голубике требуется достаточное количество влаги.

Маточники.

Черенки обычно берут с плантаций, предназначенных для получения товарного урожая. Этот метод вполне приемлем, однако он приводит к снижению выхода плодов.

Также может применяться система «маточника», при которой растения высаживают с интервалом 12 дюймов (ок. 30 см) как в ряду, так и между рядами. Растениям дают развиваться в течение трех лет, после чего в последующие годы весь новый прирост можно использовать для размножения. Данная система позволяет эффективнее бороться с болезнями, но может потребовать повышенных норм внесения азотных удобрений. Она успешно зарекомендовала себя в ходе экспериментальных испытаний в других штатах, однако в коммерческом масштабе в Мичигане пока не применялась. Рекомендуется провести ее пробное внедрение в ограниченных объемах.